Как укрепить дюбель в стене

Лучшие средства

Способов зафиксировать крепление множество. Мастера советую обёртывать дюбель смоченным гипсовым бинтом или полиэтиленом, использовать деревянные чопики, заливать слишком широкое отверстие горячим клеем или жидкими гвоздями. Надежно удержит крепеж шпаклевка, эпоксидная смола, ремонтная салфетка.

Шпаклевка

Подойдет в случае, если воронка получилась большой, а стена вокруг дала трещины. Лучше взять клеевую шпаклевку. После застывания получается плотная пробка. Кроме того, ее легко наносить.

Что нужно сделать:

1. Ввинтите шуруп в дюбель.
2. Увлажните поверхность стены и отверстия из пульверизатора.
3. Нанесите готовую шпаклевку шпателем, если отверстие неглубокое.
4. Уберите излишки.
5. Пока пробка не застыла, поместите в нее шуруп.

Для быстрого заполнения глубоких отверстий используйте одноразовый шприц. Нагружать крепление можно только после полного схватывания.

Эпоксидная смола

Шпаклевку может заменить эпоксидная смола или клей. Чтобы масса была пластичной, добавьте наполнитель. Что подойдет:

• рубленое стекловолокно;
• мелкий песок;
• опилки;
• молотое хлопчатобумажное волокно;
• серебрянка.

Смесь должна получиться вязкой и эластичной. Сделайте маленькие шарики. Проталкивайте их в отверстие тупым концом карандаша или другим подходящим предметом.

Эпоксидный клей лучше всего подойдёт для металлического дюбеля. Он обезжиривается и вставляется в заполненное массой отверстие. После этого вворачивается шуруп. Использовать крепление можно после 12 часов, когда клей полностью застынет.

Ремонтная салфетка

Разработана специально для случаев, когда воронка в стене слишком большая для дюбеля. Подойдет при креплении в бетоне, кирпиче, газобетоне. Округлая салфетка покрыта специальным составом. Чтобы она начала работать, смочите ее. Оберните пластиковое крепление и вставьте всю конструкцию в воронку. Через три минуты ввинтите шуруп.

Трудности при креплении предметов на дюбелях могут возникнуть, если стены — из лёгких пористых материалов или облицованные. Проблема прежде всего в наличии в стенах пустот, да и толщина обшивки обычно невелика (в большинстве случаев — менее 2 см). Тогда лучше использовать дюбели, которые не только распираются шурупом, но и при его затягивании сжимаются, образуя утолщение, усиливающее сцепление дюбеля с полой основой или обшивкой. Ещё прочнее держатся на обшивке так называемые дюбели для плит, состоящие из двух пластмассовых элементов, откидные усики которых при ввёртывании шурупа разводятся конусным прижимом, создавая прочное сцепление с тонкой обшивкой стены.

В стенах из поробетона хорошо держатся только специальные дюбели по поробетону. Их забивают в отверстия, диаметр которых равен диаметру сердцевины дюбелей (то есть, не считая винтовых распорных усиков). При этом усики дюбеля врезаются в поробетон, закрепляя дюбель в основе.

В пористых стенах из керамзитобетона, пемзобетона или дырчатого кирпича обычные дюбели вряд ли будут держаться прочно.

Дюбели в стенах лёгкой конструкции могут выдержать высокие нагрузки (например, от натянутого гардинного троса) только в том случае, если крепко затянуть шуруп. При креплении предметов и к таким стенам хорошо зарекомендовали себя инъекционные дюбели.

На каком расстоянии от стены крепить

Первый вопрос, который возникает, когда вы начинаете монтаж карниза над окном, это на каком расстоянии от угла его надо крепить. Вплотную? Отступив 10 см? 20 см?

Размещать карниз для штор надо так, чтобы они свободно висели, не касаясь подоконника и радиаторов отопления

На самом деле расстояние может быть от 8 до 15-20 см. Определяется оно в зависимости от расположения радиаторов отопления и/или подоконника. Карниз надо разместить так, чтобы тюль и шторы висели свободно, не задевая ни то, ни другое

Во-первых, так драпировка лежит идеально, во-вторых, для тканей это лучше, в-третьих, лучше циркуляция воздуха, что в отопительный сезон немаловажно

Устройство настенного крепежа

Есть много способов восстановления настенного крепления. Выбор оптимального варианта зависит от материала стены, тяжести повешенного предмета, от умения мастера и наличия у него нужных материалов. Обычно в стене сверлится отверстие с расчётом на будущий гвоздь или саморез, в отверстие плотно забивается дюбель, а в него – выбранный гвоздь или саморез.

Дюбель – это пластмассовая пробка сложной конфигурации, которая плотно забивается молотком в заготовленное отверстие в стене. А в центральное отверстие дюбеля плотно завинчивается саморез или забивается гвоздь. Вот на его шляпку навешивается крючок или петля нужного предмета. К сожалению, очень часто плотно забитый дюбель начинает болтаться в своём гнезде. На рисунке ниже представлены дюбели для простейших случаев крепежа

Для специальных случаев существуют и специальные дюбели. Их установка даёт более надёжный результат, чем «народные методы».

Дюбели для газо- и пенобетона бывают пластмассовые для малых нагрузок и металлические для больших нагрузок, например для подвески кондиционера. В рыхлой стене следует ставить дюбели большого диаметра с поперечными рёбрами. Дюбель с продольными рёбрами может вылезти из гнезда.

ФОТО: vseinstrumenti.ru Дюбели для пено- и газобетона

Гипсокартон часто применяется при изготовлении межкомнатных перегородок. Но он очень непрочный. Дюбели для гипсокартона имеют свою резьбу. Их можно сразу вкручивать в гипсокартон. Чем выше планируется нагрузка, тем больше должен быть диаметр дюбеля.

ФОТО: vseinstrumenti.ru Существует несколько видов дюбелей, которые используются вместе с гипсокартоном

Общий порядок установки дюбелей всех типов:

1. Сначала нужно просверлить в стене отверстие сверлом с диаметром на 1-2 мм меньше диаметра дюбеля (сверлить не перфоратором).
2. Пропылесосить и прочистить от пыли отверстие.
3. Загнать в отверстие клейкую массу (клей, эпоксидку, жидкие гвозди).
4. Забить туда дюбель.
5. Выдержать нужное время для застывания клейкого состава.
6. В дюбель ввинтить саморез.

Чопик – это круглая деревяшка, которую забивают в подготовленное в стене отверстие. А затем в чопик по оси завинчивается саморез. Чопик является деревянной заменой дюбеля. Чопики продаются готовые в строительных магазинах. Но ещё надёжней вариант с самодельным чопиком. Только его надо заготовить не круглым, а квадратным. Скругляется и слегка заостряется конец, который уходит в стену. Если перед забиванием чопика в отверстие в стене выдавить из тюбика немного любого клея, то материал стены не будет крошиться, а чопик закрепится намертво.

Особенности

Еще полвека назад в наборе инструментов уважающего себя мужчины кроме вездесущих молотка и плоскогубцев был и весьма специфичный инструмент – шлямбур. Это такая трубка из твердой стали с зубцами на одной стороне, иногда на ней была закреплена стальная рукоятка. Шлямбуром пробивали круглое отверстие в кирпичной или бетонной стене, затем в это отверстие забивалась деревянная пробка, в которую можно было вбить гвоздь или завернуть шуруп.

Монтаж элементов интерьера был весьма трудоемким. Распространение электродрелей и перфораторов с набором сверл, предназначенных в том числе и для сверления кирпича, привело к почти полному исчезновению шлямбуров из домашних наборов инструментов.

Естественно, что появились и разнообразнейшие расходные материалы, объединенные под общим названием – дюбель для бетона, камня, пенобетона и, конечно же, дюбели для кирпича. Общим для всех этих изделий стал похожий способ крепления. Все они представляют распорную втулку, задача которой распирать крепеж в процессе его монтажа в отверстие, произведенное в том или ином материале. В зависимости от материала, в котором будет производиться крепеж, дюбель изготавливается из различных материалов: полиэтилен, пластик, латунь, сталь.

Полезная подпорка для рабочего стола

На рабочем столе, например, при распиле или фрезеровке чего-либо, часто приходится подкладывать какую-то опору под предмет, чтобы он стоял устойчиво и при этом был одного уровня с рабочим инструментом. Чтобы не приходилось каждый раз искать подходящую опору, можно оборудовать рабочий стол регулируемой опорой. Для этого понадобится брусок и небольшой кусочек фанеры. Для начала на фанере нужно отметить центр и сделать паз, а на бруске в центре закрепить болт 12 диаметра. После этого брусок крепится на край стола снизу. На болт надеваем фанеру, прикладываем шайбу и закручиваем гайку. Теперь благодаря пазу на фанере, ее можно регулировать на нужный уровень, а затем фиксировать болтом. Это станет очень полезным дополнением при сверлении ли фрезеровке длинных заготовок.

Пробуем народные методы

Спросите отца или деда, как закрепить дюбель в рыхлом основании. Наверняка получите массу дельных советов. Мы собрали несколько наиболее популярных, которыми люди пользуются еще с советских времен. Ведь тогда не было такого большого выбора крепежа, и в домашнем ремонте были хороши любые средства.

Деревянная пробка

Помогает укрепить дюбель в большом отверстии. Возьмите пробку или небольшую дощечку, отрежьте несколько тонких полос длиной с крепеж. Поместите две – три полоски в отверстие, а затем вбейте дюбель. Деревянные уплотнители будут удерживать его в материале. Кстати, иногда для этой цели используют спичку. Только ее вставляют внутрь пластикового элемента, а не в само отверстие – она действует для расклинивания.

Такой способ подойдет для крепления легковесных предметов, например, картин или светильников.

Изолента

Без нее раньше не обходился ни один ремонт! Смекалистые пользователи стали применять ее и для уплотнения дюбеля в стене. Нужно намотать ленту по направлению резьбы крепежа и установить его в отверстие. Кстати, если данного материала под рукой не оказалось, можно заменить целлофаном.

Метод подходит для крепления конструкций, на которые не будет оказываться большая весовая или динамическая нагрузка.

Гипсовый бинт

Более надежный вариант уплотнителя. Купить такой бинт можно в аптеке. Сначала им обматывают дюбель, затем смачивают и устанавливают в стене. Когда гипс застынет, элемент еще больше укрепится в основании. Это отличный вариант по сравнению со шпаклевкой, которая может высыпаться из отверстия.

Крепеж защищен от свободного проворачивания, поэтому таким способом можно монтировать крупные элементы, например, полки или алюминиевый профиль.

Жидкие гвозди

Пожалуй, это самый дорогой и долгий метод. Но зато очень действенный! Понадобится пистолет и жидкие гвозди. В отверстие вносят клеевой состав, заполняя его до упора, и вставляют дюбель. Можно наживить и саморез, не вкручивая его до конца. После оставляют на сутки до полного застывания состава. И уже потом вкручивают метиз до конца. Таким способом удается надежно зафиксировать крепеж, который выдержит кронштейны и направляющие.

Все перечисленные способы успешно используются в домашнем ремонте. Они хороши, если нужно уплотнить одно-два отверстия, ну в крайнем случае – пять. А если требуется установить около 1000 крепежных элементов? Неужели с каждым из них придется проделывать такие манипуляции? К тому же для более серьезной нагрузки нужен другой подход. Давайте рассмотрим несколько профессиональных решений.

Как удалить анкер

В анкер обычно вставляется не винт или болт, а шпилька (тот же болт, только без шляпки) или крючок. В рамные анкеры вкручивается болт, на нижнем конце которого с помощью резьбы держится распирающий элемент.

В общем случае анкер вытаскивается пассатижами:

1. Снимите гайку.
2. Ударьте по шпильке молотком и протолкните её вглубь отверстия.
3. Захватите гильзу пассатижами и выньте.

1. Выкрутите болт.
2. Пассатижами или плоскогубцами демонтируйте втулку анкера.
3. Вставьте болт в освободившееся отверстие и проверните по часовой стрелке, чтобы насадить клин на болт.
4. Выньте оба элемента.

Если болт заржавел

Если вынуть болт не получается потому, что он окислился, стоит попробовать его реанимировать. Для этого детали хорошо смачивают преобразователем ржавчины, керосином или WD-40. Оставляют на время, указанное на упаковке, либо дольше (до полусуток). За это время окислы должны уйти. Почистив болт, нужно попытаться снять гайку либо выкрутить болт.

Если болт сломан или у него сорвана шлица

Если закручивать болт, винт или шуруп слишком быстро или неподходящей отвёрткой, легко сорвать ему пазы. Реже, но случается, что головку срывает вовсе либо частично — в частности, при неудачной попытке выдернуть рамный анкер, не сняв конический «якорь».

Чтобы вывернуть сломанный саморез или болт, его рассверливают и вгоняют в него чопик (экстрактор: клиновидный винт с левой резьбой), зафиксированный в дрели, шуруповёрте или пассатижах. Затем вся конструкция проворачивается против часовой стрелки.

Если гильза установлена неправильно

Самая частая проблема с анкерными дюбелями — их невозможно зацепить за край ни плоскогубцами, ни даже узкогубцами. Чтобы этого избежать, достаточно правильно установить анкер: оставив по крайней мере 2 мм выше уровня стены. Этой длины достаточно, чтобы подцепить гильзу, но она легко закрывается штукатуркой или любым профилем.

Что делать, если гильзу зацепить невозможно:

1. Вкрутить саморез между гильзой и шпилькой и вытягивать за него, по возможности прихватив и шпильку.
2. Вынуть либо протолкнуть шпильку / болт, вогнать саморез или другой инструмент между стеной и гильзой, разорвав и загнув углом край анкера. После этого тянуть за получившийся угол металла.
3. Рассверлить верхний слой стены вокруг дюбеля, чтобы освободить край гильзы.

В крайнем случае анкер разрезают циркулярной пилой и вынимают его части по отдельности.

Как правило, металлические дюбели и анкеры устанавливаются там, где их демонтаж не потребуется, а нагрузка будет значительной. В ряде случаев имеет смысл не вытаскивать гильзу, а забить её глубже и закрыть цементным или др. раствором либо пластиковой / деревянной чуркой. В любом случае, нерешаемых задач не бывает: дюбель или анкер практически всегда извлекается, стоит приложить терпение и усилие.

Видео: Виды и назначение дюбелей

Типы, размеры дюбелей

Дюбель-гвоздь – конструкция, благодаря которой можно быстро забить гвоздь в стену. Любой ремонт не обходится без данного вида крепежа. Подходит для оснований из древесины, бетона, кирпича. Основные элементы крепления: гвоздь с конической резьбой, которая сужается к острию и пластиковый дюбель, который в процессе забивания в него гвоздя расширяется и гарантирует надежное крепление.

Виды дюбелей по манжете:

• Грибок – пластиковая часть выполнена со скругленным окончанием в форме гриба. Используют там, где нужно обеспечить повышенную прижимную силу. Манжета большой толщины, поэтому давление распределяется равномерно.
• Потай – используется там, где шляпку шурупа нужно спрятать вровень со стеной.

Дюбель-гвозди выпускают с такими параметрами: длина 40-140 миллиметров с шагом в 20 миллиметров, диаметр – 5-7 миллиметров, диаметр отверстия для установки дюбеля – 6-10 миллиметров. Маркировка моделей производится с учетом показателей диаметра отверстия и длины: 6х40, 10х100 и т.д.

Гвозди изготавливают из качественной стали, покрытой цинком для исключения коррозии. Манжета может быть выполнена из полимеров: полиамид, полипропилен, полиэтилен. В соответствии с материалом распорной части дюбели могут быть металлическими и пластиковыми. По форме и назначению их намного больше.

Наиболее часто применяемые крепежи:

Дюбель-гвозди для монтажного пистолета – в стене держатся за счет насечек, пластиковой манжеты нет. После выстрела можно сразу крепить то, что планировалось. В данном случае в монтаже нужно использовать специальный пистолет, подходящие дюбеля, вариант идеальный для выполнения больших объемов однотипных работ.

Металлические забиваемые дюбель-гвозди – чаще всего используются для бетона.

Дюбель для гипсокартона – обладает широкой пластиковой частью, равномерно распределяющей по стержню давление.

Бабочка – на конце расширяющейся части имеет резьбу: гвоздь проходит через нее и заставляет раскрываться всю конструкцию, словно зонтик. Крылья бабочки раскладываются на обратной стороне материала, создавая надежное крепление. Чаще всего используются для гипсокартона.

Как правильно вешать потолочную гардину

Порядок работ по монтажу подвеса для штор на потолочном пространстве ничем не отличается от крепежа на стену. Но свои нюансы тут все-таки есть. И главным из них является материал, из которого изготовлен потолок. Очень часто в жилых квартирах встречается гипсокартон и натяжная конструкция. А такие материалы не способны держать большую нагрузку.

На потолок из гипсокартона можно закрепить легкую штору

Для гипсокартона существуют специальный крепеж. Это те же дюбеля с шурупами, но только специальной конструкции. Каждый из них рассчитан на определенную нагрузку, выше которой нагружать элемент нельзя.

Дюбель-бабочка для крепления в гипсокартоне

Порядок использования дюбеля-бабочки при закреплении карниза на потолке из гипсокартона

Без предварительного анализа тут не обойтись. Значительную роль играет тип карниза, материал его изготовления, количество перекладин или канавок для занавесок, а также тип, плотность ткани. Эти параметры определяют массу всего изделия. Ведь известно, что гипсокартон – хрупкий состав. Его края могут с легкостью потрескаться, и карниз попросту выскочит на пол.

На натяжной потолок допускается крепление штор любого типа

Для натяжных потолков нет специального крепежа. Если планировалось шторы крепить на потолочную систему, то надо предусмотреть деревянные (металлические) бруски под основание. В этом случае установка оконного текстиля на потолочный крепеж не составит труда.

Схема закрепления деревянного бруска за полотном натяжного потолка

А так это выглядит на деле

При определении места крепления потолочного карниза учитывается ширина выступающей части подоконника и наличие складок на шторе

Порядок проведения работ такой:

1. Разметка потолочного пространства.
2. Сверление отверстий под дюбеля с шурупами.
3. Крепление кронштейнов и перекладины.

Если осуществляется монтаж пластикового (алюминиевого) карниза профильного типа, то крепить кронштейны нет нужды. Изделие крепится непосредственно на потолочную поверхность с помощью дюбелей. Дополнительно такое решение украшается декоративным багетом.

При устройстве натяжного потолка шторы можно закрепить в нише, тогда дизайн карниза не будет иметь никакого значения

Металлические

Металлический дюбель также называют анкером либо анкерным дюбелем. Разница не столь велика: оба крепежа имеют втулку / гильзу, выполненную из металла и имеющую от 3 «лепестков», которые раскрываются и действуют как якорь в стене. Распирающим элементом выступает либо обычный шуруп, либо специальный, с литым или съёмным конусом — это самые распространённые варианты.

Разница, в основном, в том, что дюбель цепляется всей длинной, имеет шипы, усы и т. п. по всей длине гильзы, а анкером обычно называют гладкую гильзу с размыкающимся концом.

Как удалить самый простой распорный дюбель:

1. Выбить или выкрутить болт или винт.
2. Зацепить край пассатижами, плоскогубцами или т. п.
3. Упереть инструмент в стену, а если покрытие хрупкое, например, кафель, — в подставку (обычно мастера берут молоток).
4. Раскачивая, вытянуть.

Молли

Металлические дюбели Молли сжимаются винтом или специальными клещами так, что середина сплющивается и раскладывается в виде лепестков. Это позволяет максимально распределить нагрузку и повысить прочность крепежа на пустотелых стенах (например, на пустотелом кирпиче, на фальшстенах из гипсокартона), но это же делает демонтаж невозможным. При высвобождении винта и проталкивании «лепестки» не распрямляются полностью и рвутся пополам.

Извлечь дюбель для строительного пистолета

Если посмотреть на крепление советских времён, то почти наверняка там использованы дюбели, напоминающие гвоздь с приваренной к ним шайбой. Устанавливаются они и сегодня, строительным пистолетом, но только в тех местах, где не предполагается их демонтаж. Ни двери, ни окна, ни батареи или сантехнику такими оснащать не стоит: сегодня все эти элементы обстановки считаются заменяемыми.

Тем не менее. Как удалить такой дюбель? Используются три подхода:

1. Ударить по головке 2—4 раза со средней силой (это стронет дюбель с места, и он потеряет цепкость), после чего ухватить за головку и, раскачивая, вытащить.
2. Разогреть горелкой крепёж и дать остыть (он расширится и раздвинет бетон, затем вернётся к прежним габаритам) и вытянуть.
3. Войти буром 6 максимально близко к дюбелю, затем втиснуть узкий инструмент («фомку» или т. п.) под шляпку и выбить штифт в смежную прорезь.

Простые способы закрепить дюбель в рыхлой стене

Если вы не готовы бежать в магазин на поиски специальных составов для закрепления дюбелей в рыхлых стенах, можно сначала испробовать народные способы. Каким образом можно укрепить дюбель в основании с помощью подручных средств?

1. Деревянные бруски. Вам пригодятся небольшие бруски или даже спички, которые по длине будут соответствовать крепежу. Их нужно установить в отверстие, куда потом будет вбиваться дюбель. Если применяете спички, их специалисты рекомендуют устанавливать внутрь пластиковой конструкции. Этот вариант подходит только для незначительных нагрузок. Например, если вы решили повесить картину.
2. Изолента. Для прочного соединения может понадобится изолента. Это достаточно известный способ, который оправдывает себя на практике. Изолентой обматывают крепеж по направлению резьбы. Если изоленты нет, можно воспользоваться целлофаном. Этот способ хорош для монтажа конструкций без динамических нагрузок. В противном случае есть риски ослабления соединения.
3. Гипсовые бинты. Их можно купить в аптеке, но могут оказаться и в вашей аптечке. С их помощью обматывают сам дюбель. Обязательно нужно смочить текстиль, чтобы обеспечить прочное соединение. Только после застывания гипса можно нагружать крепеж. Данный вариант хорош тем, что при установке дюбеля исключено его проворачивание. За счет этого можно крепить даже габаритные и массивные предметы.
4. Жидкие гвозди. Метод относительно дорогой и требует свободного времени, поэтому его применение должно быть оправдано. Его используют в тех случаях, когда нужно обеспечить долговечное соединение без рисков ослабления, раскручивания. Жидкие гвозди заливают в отверстие, затем вставляют дюбель. Последним этапом будет вкручивание метиза, который нужно ввинчивать до упора. Такое крепежное соединение выдержит большие нагрузки, включая кронштейны, профили.

Все вышеперечисленные методы применяются на практике в домашнем ремонте. Они работают только в том случае, если вам нужно установить до 5-ти крепежей для установки одной конструкции. Если речь идет о масштабных работах, промышленных проектах, лучше не рисковать. В такому случае обратитесь к проверенным инновациям, с которыми вы точно исключите раскручивание дюбелей.

Крепежи для пустотелого кирпича

Крепежи для пустотелых блоков бывают нескольких видов:

1. Крепеж-дюбель для пустотелого кирпича — недорогой вариант, часто использующийся в строительстве, отделке и ремонте. Отличается наличием на пластмассовом корпусе двух утолщений. Используется только со специальными стопорными шурупами.
2. Анкерный крепеж тоже имеет на корпусе два утолщения. Специально предназначен для пустотелых блоков, так как имеет длинный корпус, достаточный для самых толстых кирпичей.
3. Химический дюбель — используется в строительстве и ремонте зданий и сооружений. Его конструкция подразумевает введение внутрь отверстия химического вещества, которое после застывания придает дополнительную прочность блоку.
4. Саморезы, гвозди, заклепки и уголки. Используются в экстренных случаях, когда ничего другого нет. Слабые и крошат основание, но для легких предметов подходят.

Химический дюбель

Жидкие гвозди — так называют такие крепления для пустотелых кирпичей. Они представляют собой особо прочный клей для блоков полных и полых, химический состав набивается в уже имеющееся отверстие. После набивки в еще не застывший клей вводится металлическая вставка специальной конструкции. После застывания клея выходит крепление, имеющее высокие прочностные характеристики. Кроме того, клей, заполняя пустоту внутри блока, задает ему дополнительную прочность.

Дюбель-гвоздь

Используется как в строительстве, так и при отделке и ремонте. Представляет собой пластмассовый дюбель в сочетании со стальным стержнем (гвоздь или шуруп). Широко распространенное и универсальное решение многих задач крепежа. Сверлом изготавливается отверстие, в него вставляется по шляпку крепеж, в последний вкручивается анкер, шуруп и даже винт. В качестве крепежа даже гвозди можно вбить в такой дюбель.

Инструкция по забиванию дюбель-гвоздя

Дюбель-гвоздь состоит из нескольких частей: собственно дюбеля и металлического самореза. Верхняя часть изготавливается из полиэтилена или полипропилена. Для его фиксации требуется не только молоток, но и дрель или перфоратор. Инструмент требуется только для высверливания отверстия для манжеты. Сверло нужно подбирать так, чтобы его диаметр соответствовал крепежу. Итак, чтобы вбить дюбель-гвоздь в бетонную стену, нужно осуществить такие манипуляции:

1. Нанести разметку на основание. Карандашом в нужно месте рисуют гвоздик, под которым скотчем приклеивают бумажный кулек. Это предотвратит распространение пыли в помещении.
2. Проделать отверстие. Тут нужно учитывать длину дюбель-гвоздя. В работе лучше использовать победитовое сверло. Перфоратор устанавливают строго под прямым углом к бетонной стене.
3. Очистить отверстие от пыли. Сделать это можно при помощи бытового или строительного пылесоса.
4. Забить манжету. Если ее нет, то можно воспользоваться деревянной пробкой. Она должна соответствовать диаметру отверстия, а по длине быть чуть больше. На пробке нужно сделать несколько граней. Лишнюю часть после забивания элемента отрезают.
5. Вбить гвоздь в манжету. На этом этапе учитывается угол, под которым крепеж заходит в манжету.

На этом работа по забиванию дюбель-гвоздя завершена. Выделяют несколько видов изделий. Металлический вариант подходит для последующего крепления тяжелых объектов из разных материалов. Он обладает такими характеристиками: максимальный изгиб стержня — 0,1 мм, диапазон твердости — 56 HRC, нагрузка на выравнивание — не менее 65 кг.

При выборе крепежа нужно обратить внимание на переход от корпуса до окончания дюбеля: на нем должны отсутствовать повреждения или сколы. Любые крепежные элементы, используемые для того, чтобы повесть мебель на бетонных стенах, покрывают защитным цинковым слоем

При выборе указанных изделий нужно помнить, что демонтировать их будет трудно. Для пустотелых строительных материалов покупать их нельзя.

Как повесить гардину

Поэтому необходимо позаботиться о наличии на окнах штор и приспособлений, которые их будут удерживать. Прежде, чем приступать к установке, нужно узнать об разновидностях. В зависимости от материала гардины бывают:

• Металлические. Они подойдут к неординарному дизайнерскому стилю.
• Пластиковые. Они отлично подойдут в комнаты, в которых есть пластиковые окна.
• Деревянные. Лучшим вариантом их использования будет крепление в комнатах, где присутствует много мебели из дерева или деревянных декоративных изделий.
• Комбинированные.

В зависимости от формы выделяют такие гардины:

• круглые, которые могут быть с одной, двумя или тремя трубами;
• профильные, состоящие из одного, двух или трёх рядов;
• струнные, вышедшие из моды на сегодняшний день;
• багетные;

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо разобраться и понять, к какому виду исполнения принадлежит ваша конструкция. Из бывает всего три вида:

1. Телескопический. Имеет вид трубы небольшого диаметра, с довольно крупным сечением. Она крепится с использованием кронштейнов на крючках или шурупах.
2. Круглый. Это декоративная гардина, имеющая специальные кольца для крепления. Во время её установки используются профили, которые прилагаются к комплекту изделия.
3. Шинный. Имеет плоскую форму и желобки для крючков, которые находятся внутри неё самой. Для её монтирования также могут использоваться профили либо саморезы.

По способу крепления к плоскости выделяют всего 2 вида:

1. Крепление к потолку. Такая установка возможна только в том случае, если заранее была установлена подвесная ниша. К потолку чаще всего крепят струнные и профильные гардины.
2. Крепление к стене. Если на потолке не предусмотрена ниша, то крепление возможно только к стене. К тому же, если вы приобрели круглую гардину, то её крепление к стене является единственным возможным вариантом.

Порой, вес штор может быть немаленьким, поэтому к выбору крепёжных изделий стоит подойти крайне ответственно. Ведь выбрав неподходящий вариант, вы не сможете долго наслаждаться красотой вашего окна, потому что гардина не выдержит и упадёт вместе со шторой, которую она должна была удерживать.

Вне зависимости от выбранного вами вида удержания штор, главным остаётся её качественное фиксирование к поверхности стены или потолку. Чтобы удачно закрепить карниз, вам понадобятся следующие инструменты:

• дрель;
• гардина с креплениями;
• уровень;
• рулетка;
• шуруповёрт;
• эпоксидный клей или жидкие гвозди;
• карандаш или маркер;

Вешаем гардины к стене

Для тех, кто ни разу ничего не сверлил, эта задача будет не из легких, но именно с этого можно начать знакомство с базовыми инструментами. Перед началом работ убедитесь, что в местах крепления не проходит проводка, запаситесь перфоратором и шуроповертом, а также позовите кого-нибудь в помощь, чтобы вешать было удобнее.

Статья по теме: Разводка труб в ванной комнате – советы мастеров

Замеры и определение мест для креплений

Для начала необходимо определиться с местами креплений, и, как вы можете догадаться, расчеты должны быть максимально точными, иначе шторы будут висеть криво.

1. Найдите середину оконного проема.
2. От нее отступите вверх минимум 10 сантиметров и поставьте точку.
3. Теперь можно пойти двумя путями: перенести замеры гардины на стену или примерить гардину к стене. Для первого способа найдите центр гардины при помощи рулетки, отмерьте точное расстояние от центра до отверстий под шурупы и перенесите замер на стену в обе стороны от центральной точки, которую мы определили выше. Для второго варианта, найдя середину гардины, совместите ее с центральной точной на стене, выровняйте и карандашом сделайте отметки на месте отверстий под шурупы. Здесь вам потребуется помощь товарища, чтобы тот ровно держал гардину, пока вы делаете отметки.

Обеспечение крепления

Теперь нужно проделать отверстия. Сверлить можно дрелью, но для бетона лучший выбор – перфоратор. Диаметр и глубину подберите под те крепления, которые идут в наборе с гардиной. Если стена проблемная, то крепления придется усовершенствовать одним из следующих путей.

• Подобрать шурупы того же диаметра, но большей длины. Подходит для стен, выровненных гипсокартоном, где необходимо добраться до бетона, чтобы прочно повесить гардину.
• Дюбели не нужны только для качественного бетона, и то, пластиковых лучше не жалеть даже в этом случае.
• Для проблемной рыхлой стены могут пригодиться деревянные заглушки большего диаметра, в которых уже проделывается отверстие под шуруп.