Как сделать монолитное перекрытие своими руками

Бетонная смесь

Для изготовления бетонной смеси своими руками понадобится:составляющие бетонной смеси, шуфельная лопата, садовая тачка.

Оптимальные марки для производства плит перекрытия – М300-М350. Марка бетона напрямую связана с количеством цемента в бетонной смеси, цифры марки усредненно обозначают предел прочности на сжатие. Производство марки М300 возможно с использованием щебня из известняка, гравия и гранита, М350 – на основе гравийного и гранитного щебня. Но главной составляющей частью смеси остается цемент, наиболее популярным сейчас является портландцемент марки 400. Пропорции смеси для бетона М300 (цемент, песок, щебень) с использованием цемента этой марки должны быть следующими: 1:1,9:3,7. Если используется более качественный цемент марки 500, то пропорции изменяются и будут выглядеть как 1:2,4:4,3. Для бетона М350 с применением цемента марки 500 соотношение должно быть таким: 1:2:4. Чем больше цемента в смеси и чем прочнее фракции щебня, тем более качественный и надежный бетон можно получить в результате. Водоцементное отношение не должно превышать коэффициент 0,7.

Таким образом, рассчитывая пропорции смеси, необходимо учитывать множество факторов: размер фракций щебня или песка, качество песка и количество воды, которое используется при замесе. При выборе тех или иных составляющих учитываются те качества, которые необходимо придать будущему бетону: упругость, морозоустойчивость, стойкость к деформациям и т. д. Чтобы бетон получился качественным, фракции щебня должны быть размером 5-20 мм, а песок – кварцевым и обязательно чистым, без всяких примесей. Для изготовления смеси лучше использовать бетономешалку, но если вы производите бетон своими руками, то вам понадобятся:

• составляющие смеси;
• шуфельная лопата;
• садовая тачка;
• крупные емкости для смешивания.

Что представляет из себя монолитное перекрытие?

Для начала разберёмся в свойствах газобетона и принципах возведения домов из этого материала.

Бетонные блоки ячеистого типа изготавливают из смеси извести, цемента и песка, в которую вводится химреагент на основе алюминия, вспенивающий состав. Газобетон делается как автоклавным способом с помощью активного воздействия на залитый в блочные формы раствор посредством пара и давления, так и неавтоклавным. От этого зависит градация его качества и цены.

СправкаВесит такой блок относительно мало, тепло сохраняет хорошо, к тому же пожаростоек и экологчен, позволяет возвести дом в кратчайшие сроки.

Газобетон требует особого подхода, ведь ячеистость структуры блоков минимизирует свойства прочности и перекрытие сооружается с учётом этого обстоятельства.

Необходимо, чтобы вес конструкции, давящий на несущие опоры был компенсирован армированием по типу пояса, создающим жёсткость несущих стен. Арматура ставится снизу, в верхней части и по центру, уберегая газобетонные блоки от продавливающего воздействия со стороны перекрытия. Само перекрытие также дополняется армированием.
Срезы несущих стен полагается точно вымерять на предмет отклонения от строго горизонтальной линии, если же такая неприятность всё же случилась, то газобетон позволяет легко скорректировать ситуацию путём подпиливания материала.

Монолитная плита

Монолитное перекрытие в доме из газобетона ставится на балки с разным размером сечения на всю площадь поверхности. Его наиважнейшая часть – это каркас с армирующей функцией. Металлические пруты с небольшим сечением скрепляются проволокой в единую армирующую систему. Именно она примет на себя наибольшую нагрузку, придав бетону в прямом смысле «железную прочность».

Бетон заказывают в готовом варианте в фирмах, специализирующихся на продаже стройматериалов, либо делают самостоятельно. При самостоятельном изготовлении используются мешалки малых габаритов, что снижает качество конструкции, так как высок риск замешивания объёмов бетона с разнящимся соотношением состава, что создаст неоднородность заливки и снизит прочность.

Внимание!В таком ответственном деле при некачественной заливке под угрозу ставится жизнь людей, поэтому не стоит экспериментировать с ручным способом приготовления раствора.

Сборно-монолитное перекрытие

Можно использовать как метод монолитного перекрытия, так и метод перекрывания газобетона по сборному принципу. Это подвид монолитного метода. Он подойдёт для здания, состоящего и одного или двух этажей. Межэтажное пространство «прошивается балками» с интервалом 60 см. На них выкладываются полистиролбетонные или керамзитные блоки, выполняющие роль и опалубки и части, составляющей перекрытие. Поверх наливают бетонный раствор, усиленный арматурой и оставляют до полного высыхания.

Готовые плиты

Перекрытие из плит с пустотами годится, если вы готовы на большие расходы, поскольку дороже как сами плиты, так и их установка, требующая аренды техники для подъёма. В ценовом отношении ситуация становится не столь обременительной, если в ближайшем доступе есть завод по выпуску таких плит, поскольку можно заказать напрямую у производителя, да и бюджет доставки будет вполне приемлемый. В таком случае проект обойдётся даже дешевле монолитного.

В каких случаях сочетают монолитный и сборно-монолитный методы?

Перекрытие сборно-монолитного типа ставит определённый регламент на параметры самого здания по длине и ширине, по расположению несущих стен.

Это диктуется типовыми размерами плит и тем, что плиты требуют опоры на несущие конструкции. То есть необходимо подгонять план дома, расположение комнат в соответствии с типовыми размерами круглопустотных плит.

Опора делается противолежащими сторонами плит на несущие стенки. Недопустимо класть плиты на три стены, так как это обстоятельство неправильно распределит нагрузку на основание дома, что в случае с газобетоном категорически недопустимо.

В зонах перекрытия, где не удаётся разместить плиты, сооружают монолитные фрагменты. Обычно это происходит по причине ужатой площади дома, либо в местах, где расположены шахтные ходы вентиляционной системы из ванной комнаты или кухонной зоны.

Монолитный же метод создания межэтажного разделителя более удобен и многофункционален, не ограничивает в планировании комнат и соотношения длины и ширины здания.

Заливка бетона

По краям плиты нужно заранее установить несколько стульчиков, чтобы видеть, до какого уровня нужно заполнить опалубку смесью. Затем опалубка заполняется бетоном. Для лучшего заполнения по бетону можно пройтись глубинным вибратором.

Затем, в течении 2-3 дней, застывающую плиту нужно постоянно поливать водой, чтобы поверхность оставалась мокрой. Лучше всего не струйное поливание, а разбрызгивание. Делается это для того, чтобы избежать образования микротрещин в верхнем слое бетона.

Watch this video on YouTube

Напоследок надо отметить, что при выборе материалов для плиты перекрытия ориентироваться нужно на качество, а не на цену. Ведь эта плита простоит долгие годы, и, чтобы она прослужила верой и правдой, не стоит экономить на арматуре или растворе.

Разборка опалубки. Безопасность

Разбирать опалубку можно не раньше чем через 28 суток. К этому времени бетон наберет полную прочность.

Разборку выполняем отдельными участками, соблюдая осторожность. При этом хотя бы один человек должен наблюдать за работой со стороны

При малейшем подозрении на аварийную ситуацию работы немедленно прекращаем до выяснения.

Качественно залитая плита не «играет» даже если на ней прыгать, имеет равномерный цвет и выдерживает нагрузку начиная от 300 кг/м2.

В завершение отметим, что останавливать стройку до тех пор, пока не будет снята опалубка вовсе не нужно. Если все сделано правильно уже через неделю бетон наберет достаточную прочность, чтобы по нему можно было ходить, а значит и продолжать работы.

Устройство стяжки пола

Перекрытие частного дома представляет собой горизонтальный строительный элемент, разделяющий строение по высоте. Он одновременно является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с обстановкой и людьми. Перекрытия обеспечивают сооружению необходимую жесткость, поэтому к их устройству относятся очень требовательно. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердачных и подвальных помещений, выполняют также функцию энергосбережения. Какое лучше выбрать перекрытие для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать его своими руками? Разберемся с вопросами вместе.

Армированный пояс

Армированные пояса часто формируются как последний слой конструкционной стены, перед созданием перекрытий под кровлю, а также в многоэтажных домах. Такое дополнительное укрепление – ЖБ-пояс армировки, дает дополнительную защиту несущим стенам, что убережет их в будущем от трещин, так как перекрытие забирает на себя часть несущей нагрузки от верхних этажей или кровли.

Сформированный пояс чем-то напоминает ЖБ-балку с замкнутыми краями. Его элементами являются прутья, диаметра 12 (мм), заложенные и скрепленные в виде каркаса, а также залитый по нему бетон. Дополнительное назначение армированного пояса особо рекомендуется при строительстве зданий с просадочными грунтами или в неблагоприятном климатическом и сейсмически активном поясе, для уменьшения деформации на стены постройки.

Также армированные пояса помогают связать каркас и фундаментную основу сооружения, выровнять горизонтальные плоскости конструкционных стен, стать надежной основой перекрытий. В деревянную опалубку, заранее установленную по периметру, укладывают и сваривают прутья, образуя сплошную круговую конструкцию, а затем заливают готовый бетон.

Высота конструкции должна соответствовать 30 (см). При обустройстве производятся точные замеры и заливка по маячкам и строительной шнуровке. В работе можно использовать также лазерные дальномеры.

Утеплять армированный пояс можно обычной монтажной пеной, по специальной технологии, когда в растворе делают отверстия, в которые вводят пенистый состав. Дополнительно ЖБ-пояс можно облицовывать, но только после того, как установлено перекрытие.

Как определить марку бетона без помощи лаборатории

Как проверить, какую марку бетона для фундамента частного дома вы получили? Для проверки качества бетонной смеси существует специальный прибор – склерометр.

Но вряд ли вы кинетесь его покупать, так как стоит он 11-35 тысяч рублей. Можно изготовить образцы и отправить их в лабораторию, но это удовольствие тоже ощутимо бьет по карману.

Остается использовать домашние методы. Для начала внимательно посмотрите на бетонную смесь. Чем выше ее качество, тем синее оттенок. При наличии желтоватого оттенка в цементном молоке можно сделать вывод, что в бетоне содержатся глинистые примеси или шлакодобавки. Чем гуще молоко, тем выше марка бетона.

Теперь попробуйте исследовать предварительно изготовленный бетонный кубик. Приготовьте молоток весом 400-800 г и зубило. Приставьте зубило к поверхности кубика и ударьте по нему молотком. Сила удара должна быть средней.

Если вам удалось вбить острие зубила на глубину 1 см и более – вы получили бетон М 75, на 0,5 см – М150. Небольшая вмятина говорит о том, что марка бетона для фундамента деревянного дома вполне годится – она находится в пределах М200-250. Если же после удара осталась лишь небольшая отметина – вам удалось приготовить качественный бетон марки М350.

Бетонирование железобетонных перекрытий

Перекрытие – это конструкция, которая делит здание на этажи в помещении. Является основой стойкости строения и обеспечивает тепло и звукоизоляцию помещений.

Для бетонирования железобетонного перекрытия подготавливают бетон, в состав которого заходит:

• цемент марки М400 – 1 часть; песок – 2 части; щебень размером до 20 мм – 4 части; вода – количество, нужное для получения рабочей смеси.

Схема заполнителей для бетонной консистенции.

Для плиты перекрытия изготавливают опалубку с каркасом. В опалубку заливают бетон и трамбуют его глубинным вибратором. Больший эффект достигается, ежели радиус вибрации больше радиуса вибратора в 5 раз.

Плиту перекрытия выливают без перерывов, заливку начинают с угла и кончают обратным углом. Толщина плит перекрытий – 8-12 см.

Опалубку с плит снимают через 2-3 недельки, в это время она набирает до 80% собственной прочности. От резвого высыхания бетон закрывают мокроватыми средствами: пленкой, опилками, мешковиной. В 1-ые 7 дней проводят периодическое увлажнение.

Плита готова к употреблению через 28 дней опосля заливки консистенции в опалубку. За этот период времени бетон набирает марочную крепкость. Потому что полнотелые плиты имеют большенный вес и не чрезвычайно комфортны в работе, разработаны круглопустотные плиты перекрытия, которые существенно легче полнотелых плит и имеют усовершенствованные тепло — и звукоизолирующие характеристики. Пустоты в плитах делают при помощи полиэтиленовых труб поперечником 6-7 см.

В личном строительстве используют два вида перекрытий: сборное перекрытие и монолит.

Сборное перекрытие различается скоростью монтажа, надежностью, неплохим качеством, ценой, делается на заводе железобетонных конструкций. Под установку сборного перекрытия делают несущие стенки, на которые плиты опираются.

В тех местах, где нет способности положить готовые плиты, делают цельные участки. Для этого снизу подставляется опалубка, укладывается арматура и заливается бетон (марка М200 класс В15). При всем этом производится опирание на перекрытие и загибание арматуры на плиту.

Вяжем арматурные каркасы.

Тут еще есть нюанс как делать. Если делать сразу на всю площадь, то это многопролетное перекрытие (с упором на среднюю и внешние стены) см. рис. выше. Если делать перекрытие частями. Сначала одну половину от внешней стены к внутренней, затем другую, то это однопролетное перекрытие. Армирование однопролетного и многопролетного перекрытия разное.

Какое перекрытие однопролетное или многопролетное выбрать, решается в зависимости от исходной длины вашей арматуры, чтобы уложить ее максимально экономично и с меньшим количеством обрезков. А так же зависит от технологии бетонирования. Может удобнее или есть возможность заливать бетон частями, тогда выбираем однопролетную схему.

Места где можно разрывать-наращивать арматуру также определены. На перекрытии фундамента (у нас однопролетное перекрытие) на одной половине дома Ф12 арматура (пролет 3,4м), а на другой Ф14 (пролет 4,4м).

А вот над первым этажом арматура в балочных частях над большим пролетом проходит Ф14 идет без разрывов над средней стеной и еще по хорошему должна идти на четверть следующего пролета, но у меня немножко короче. Над меньшим пролетом идет арматура A500 Ф12 и завязывается с Ф14.

Хомуты из A500 Ф6 сначала на четверть пролета с каждой стороны идут с шагом 200мм, затем ближе к центру с шагом 400мм (немного сэкономил). Перехлест у хомута должен быть в верхней части каркаса.

Район эркера. Видно эркерную балку, арматура Ф18 которой загнута в обе стороны на стену и связана с остальным каркасом.

Чтобы подставки под армосетку из Вр 5мм 100х100 не вминались в пенопласт, под них подложены обычные крышки для банок.

На земле делал каркасы из арматуры для перекрытия фундамента. При перекрытии первого этажа каркасы вязались уже по месту.

Довольно нудное занятие вязать каркасы для вего перекрытия.

Каркас крупным планом. Все фотки кликабельны, нажимаем чтобы увеличить.

Эркерная балка с другой стороны заходит на стену более чем на метр и увязана с общим армированием. Для того чтобы в зоне опирания не было моста холода, используется утепление ЭППС 5+2 см. Места с утеплителем усилены досками на время заливки.

Над лестничным пролетом делаются сдвоенные балки. То-есть арматуры больше в два раза и ширина тоже. Как бы две обычные балки рядом.

Однопролетное перекрытие над фундаментом. Как раз видно несъемную опалубку из газобетона по центру внутренней ленты ростверка (фундамента).

Опирание перекрытия по расчету 15см. Хотя на таких малых пролетах можно и больше (Winder пересчитывал).

Разложили пенопласт и армокаркасы. Поднялся сильный ветер, поэтому пришлось накидать досок. Доски убирали по мере раскладки сетки первого слоя.

Подняли сетку из Вр Ф5мм 1 на 2 метра ячейка 100х100мм на второй этаж. Большего размера на тот момент не было. Удобнее использовать сетку 2м х 3м. Разрезаем 1,3м х 3м и 0,7м х 3м. Укладываем 1,3м вниз, перекрывая два ребра и между ними, а 0,7м кладем вверх над ребром. То бишь без обрезков и без стыков между ребрами.

Подложили доски, чтобы не порвала полиэтилен над пенопластом.

Армирование в области лестничного пролета с двойными ребрами.

Сплошная сетка первого ряда. Перехлест делался минимум полторы ячейки почти везде около двух получилось. Лучше ставить больше подставок, а то масса бетона даже с крышками сильно давит в пенопласт.

Многопролетное перекрытие над первым этажом, здесь армокаркасы ребер проходят над внутренней стеной дома. Для обеспечения зазора между сетками нарезали трубу ПНД 25мм. Дешево и эффективно.

Такие колечки крепятся с помощью вязальной проволоки. Отрезок проволоки загибаем пополам, обхватываем пруток нижней сетки, пропускаем через кольцо из ПНД оба конца и закручиваем над прутком верхней сетки.

Люки и отверстия можно делать в ребристом монолитном перекрытии в любом месте между ребер
.Схема армирования периметра зависит от расстояния, которое осталось до края.

Фотки с трубами теплого пола пока не нашел, добавлю позже.

Технология и процесс заливки

Правила формирования монолитного бетонного перекрытия определены действующими ГОСТами и СНиПами. Прежде всего должен быть представлен проект с выполненными расчетами, согласно которому будет определена толщина и габариты монолита, использованный тип армирования, марка бетона и опалубочная форма.

Опалубку сборно-разборного съемного типа, с горизонтальной и боковыми поверхностями, устанавливают и надежно закрепляют по готовому армированному поясу, конструкционным(несущим) стенам и поддерживающим опорам (брус, стойки, швеллера). Затем шаги монтажа заключаются в следующих моментах:

1. Укладка пленки или смазывание формы автомобильным маслом.
2. Конструкционная армировка – закладка прутьев или вязка сетки (+ сварка), в зависимости от формирования слоя – с одним слоем армировки, или с двумя, с торцевыми фиксаторами 400 мм-шага.
3. Заливка подготовленным составом бетона в опалубку без строительного мусора, с формированием инженерных отверстий по заранее размеченным путям. Заливку делать необходимо сразу до конца, чтобы исключить формирование дополнительных швов.
4. Выполнение работы с составом и оставление до высыхания и набора крепости в течение нескольких недель.

Чтобы раствор распределился равномерно, его разравнивают гладилкой-ровнителем и используют вибратор, для лучшего заполнения формы. Подачу раствора для больших поверхностей на объект осуществляют с помощью стационарного бетононасоса.

Если раствор готовят на объекте, то все необходимые компоненты для него смешивают в автоматической бетономешалке. Лучшая температура для работы с бетоном – 12-25 °C.

Об устройстве и заливке монолитного перекрытия вся информация здесь.

Преимущества сборно-монолитных перекрытий

● Отличное сочетание цены и качества. Это самые бюджетные железобетонные перекрытия. Сборно-монолитные конструкции могут быть дешевле обычных монолитных на 30%. Это достигается в том числе за счёт снижения стоимости работ, поскольку монтаж ведётся очень быстро.

● Высокая скорость возведения, что особенно актуально для тех, кто строит дом своими силами. Балки приходят на объект полностью готовыми к монтажу, под конкретные размеры и конфигурацию перекрываемого проёма. Газобетонные блоки для перекрытий также стандартные. Если под монолитное перекрытие нужно выстраивать съёмную опалубку вместе со вспомогательными материалами, то в сборно-монолитном опалубкой служат блоки и стены, на которые опирается перекрытие.

Кроме того, для монтажа сборно-монолитного перекрытия, как правило, не нужен кран или другие грузоподъёмные механизмы, все работы ведутся вручную (на финальном этапе необходим бетононасос). Вес балки – около 6 кг/ пог.м. Бригада из четырёх человек сооружает сборно-монолитное перекрытие площадью 100 м2 в среднем за 3 дня – от установки балок до бетонирования.

● Возможность монтажа на объектах, где затруднён заезд тяжёлой техники на участок. В этом преимущество сборно-монолитных перекрытий над готовыми пустотными железобетонными плитами. Такие плиты нужно подвозить к стройплощадке и устанавливать на стены с помощью крана. Притом доставить плиты для обустройства больших пролётов проблематично в силу очень большого веса конструкций, необходимых для этого.

В случае газобетонных стен под пустотные плиты придётся выполнять армопояс в кладке по периметру перекрытия: он будет распределять нагрузку от конструкции. К тому же плиты требуется дорабатывать, например, создавать на них монолитные участки с закладными деталями, к которым будет крепиться монолитная межэтажная лестница. Наконец, максимальный диаметр монтажных отверстий под каналы для коммуникаций не может превышать 100 мм. Сборно-монолитные перекрытия лишены всех этих недостатков.

● Полезная несущая способность – 450 кг/м2. Это более чем в два раза превышает требования строительных норм для перекрытий. Сборно-монолитные конструкции жёсткие и устойчивые. Они хорошо защищают от воздушного шума и отвечают требованиям пожарной безопасности.

● Возможность перекрыть безопорные пролёты длиной до 9 м.

● Возможность обустроить проёмы даже сложной формы (с эркерами, выступами и т.п.), а также балконы, консоли и другие элементы.

● Сборно-монолитные – самые лёгкие из железобетонных перекрытий. Их собственный вес – 280 кг/м2.

● Если работы по бетонированию выполнены качественно, то можно не делать бетонную стяжку поверх перекрытия, достаточно лишь тонкослойного наливного пола. Конечно, при условии, что не нужно «прятать» в полу коммуникации, иначе понадобится стяжка. Для сравнения: поверх пустотных плит всегда устраивают стяжку толщиной не менее 30 мм. А это дополнительные работы, затраты денег и времени.

● Удобство доставки: на одной грузовой машине можно привезти балки и блоки в количестве, достаточном для перекрытия пролётов площадью до 200 м2. Кроме того, можно включить блоки для перекрытия и стен в одну доставку.

Отметим ещё несколько особенностей сборно-монолитных перекрытий. Такие конструкции очень удобны для самостройщиков и тех, кто строит дом с помощью бригады, но без детального проекта. Вы обращаетесь в компанию, которая продаёт готовые балки для перекрытий такого типа. Компания, зная размеры и конфигурацию проёма, который нужно перекрыть, сама разрабатывает монтажную схему: количество и размеры балок, карту их установки. Остаётся только смонтировать конструкцию.

Кроме того, монтаж сборно-монолитного перекрытия довольно простой, благодаря чему исключаются многие ошибки, которые можно допустить при устройстве классического монолитного перекрытия.

Ещё нюанс. Сборно-монолитные конструкции часто используют при реконструкции зданий, когда нужно заменить ветхое перекрытие. Удобство в том, что балки и блоки можно поднимать вручную, имеющаяся коробка здания не мешает этому. К тому же расход бетона для такого перекрытия меньше, чем для обычного монолитного, что упрощает бетонирование даже при наличии готовой коробки дома и затруднениях в подаче бетононасоса.

Получить расчет стоимости и купить сборно-монолитные перекрытия можно у официальных дистрибьютеров YTONG

Вывод

Ребристое перекрытие позволяет получить прочную конструкцию, разделяющую этажи, при грамотном проектировании и выполнении. Конструкционные особенности позволяют сэкономить строительный материал и облегчить нагрузки на стены и фундамент дома, однако процесс возведения опалубки будет гораздо более трудоемким и дорогим, чем при других вариантах перекрытия, что также стоит учитывать. Такой вариант перекрытия, выполненный своими руками, подойдет скорее тем, у кого много свободного времени и рабочих рук. В остальных случаях, на наш взгляд, эффективнее будет приобрести заводские ж/б плиты. А на небольшие пролеты более рациональным решением будет просто заливка плоской плиты.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПЕРМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА

К
курсовому проекту

РАСЧЕТ
МОНОЛИТНОГО РЕБРИСТОГО ПЕРЕКРЫТИЯ

Пермь,
2009

Введение

Монолитное
ребристое перекрытие состоит из
монолитной плиты, второстепенных и
главных балок, монолитно связанных
между собой.

Суть
монолитно-ребристого перекрытия
заключается в том, что в целях экономии
бетона он удален из растянутой зоны и
сосредоточен главным образом в сжатой
зоне. В растянутой зоне бетон сохранен
лишь для размещения рабочей растянутой
арматуры.

Монолитная
плита работает вдоль короткой стороны
как многопролетная неразрезная балка,
опирается на второстепенные балки и
монолитно связана с ними.

Второстепенные
балки воспринимают нагрузку от монолитной
плиты и передают ее на главные балки,
монолитно связанные с ними.

Главные
балки опираются на колонны и наружные
стены.

1.
Выбор экономичного варианта

1.1
Монолитное перекрытие с главными балками
вдоль здания

Пролет
второстепенной балки l
вб

=6600 мм
;
пролет главных балок l
гб
=8000 мм
.
Принимаем высоту плиты h
пл
=80 мм

дляq
вр
=11,5
кН/м
2
и
шаг второстепенных балок 1600 мм

(рис. 1
).

Рис.
1. «Схема в плане монолитно-ребристого
перекрытия»

.

принимаем
высоту второстепенной балки
.

.

принимаем
высоту главной балки
.