Розетки для наружной проводки: особенности и виды

Типы современных электросетей

Прежде чем начать обзор, необходимо чётко понимать, что розетка – это всего лишь конечная точка достаточно сложного механизма “транспортировки” энергии от электростанции к промышленному или бытовому электрическому прибору.

С иной стороны, выключатель – это простой ключ разрыва электрической цепи. Объединяет их то, что оба этих устройства взаимодействуют с одним и тем же типом электрической сети.

Классификация по уровню напряжения

Дабы не вдаваться в “дебри” электротехники, нужно отметить, что зачастую в странах Восточной Европы обычные приборы могут потреблять электроэнергию на самых разных уровнях напряжения:

• 220В, 50Гц;
• 380В, 50Гц;
• 120В, 60Гц.

Первая категория электросети “выдаёт” в розетках квартир напряжения в 220 В (одна фаза).

Этого достаточно для работы современных бытовых приборов отечественного и зарубежного производства: от чайников и плоек до холодильников и стиральных машин.

Вторая категория электросети обеспечивает напряжения на уровне 380 В (три фазы) для промышленных и сельскохозяйственных приборов: от дробилок и компрессоров до заводских станков и электроречей.

С третьей категорией электросети немного сложнее: у нас её нет, но электрические приборы есть. Например, после заказа с “amazon.com” или иного зарубежного интернет-ресурса по почте приходит триммер (“крутая” машинка для стрижки).

Сеть электропитания являет собой однофазный переменный ток напряжением 220В с частотой 50Гц. Передаётся обычному потребителю от распределительного щита по двум проводам «фаза» и «ноль»

Пользователь понимает, что нельзя триммер, который рассчитан на сеть в 110 В и штепсельный разъём типа А, зарядить с помощью наших 220 В и розеткой типа F. Дорогое сердцу и кошельку устройство мгновенно выйдет из строя.

Сеть электропитания являет собой трехфазный переменный ток напряжением 380 с частотой 50Гц. Передаётся конечному потребителю по 4 проводам АВС-фазы и «ноль»

Поэтому большинство предпочитает переходники, но есть вариант установки розетки под вышеуказанный тип штепселя с предварительным понижением напряжением на электрическом щитке. Для этого можно использовать особую розетку под разъём типа А.

В мире существует более 10 различных штепсельных вилок и розеток. В пределах Восточной Европы применяют обычно типы штепселя С, Е и F

Виды проводов и допустимые нагрузки

Ещё один немаловажный момент, на который необходимо обратить внимание при выборе электрических выключателей и розеток – качество электропроводки. Провода бывают разные: дешёвые и качественные. Вырезая из железобетонной стены алюминиевый двухжильный провод, каждый электрик и пожарник вспоминает того человека, который предложил делать электропроводку в хрущевках и панельках из алюминиевых кабелей

Вырезая из железобетонной стены алюминиевый двухжильный провод, каждый электрик и пожарник вспоминает того человека, который предложил делать электропроводку в хрущевках и панельках из алюминиевых кабелей.

Силовой кабель электропроводки должен быть безопасным, качественным, негорючим и, как минимум, медным. Необходимо смотреть в сторону таких аббревиатур, как ПРТО, ВВГнг и NYM.

Медная проводка хоть и будет дороже, но намного надежнее нежели алюминиевая. Медь не имеет эффекта «воздушного» окисления, в отличии от алюминия

Кроме того, следует разобраться с типом и мощностью подключаемой нагрузки к розетке. Вспоминаем школьную физику: под нагрузкой электрической сети подразумевают каждый прибор и устройство, которое подключено к этой сети.

Различают два основных класса нагрузок:

• реактивные;
• активные.

Активные нагрузки. Таковыми считаются электрические приборы, которые потребляют энергию и трансформируют её в тепловую: лампочки, плитки, конвекторы, утюги и т.д.

Реактивные нагрузки. В эту группу относят любое электрическое устройство, которое оснащено, например, электродвигателем или иным механизмом превращения электроэнергии в механику движения.

Такие приборы имеют высокий ток включения, который способен вызвать тепловые процессы в проводке, самой розетке и на их соединениях. Это может повлиять на процесс возгорания изоляции на самых разных участках цепи: непосредственно в проводе, на их соединении или в месте подключении прибора к сети.

При расчёте полной потребляемой мощности сети, нужно учитывать активную мощность (измеряется в Ваттах) и реактивную (вычисляется в Вольт*Амперах)

Розетки и включатели должны быть подобраны таким образом, что бы обеспечить безопасность в квартире, офисе и доме даже при подключении практически всех электрических приборов, которые есть в наличии. Поэтому нужно обязательно подбирать исключительно качественные изделия с максимальным сроком эксплуатации.

Конструкция механизма контактов

При установке вилки в розетку через созданные контакты проходит ток нагрузки, а при выдергивании — под его действием образуется электрическая дуга. Она создает повышенный нагрев, воздействует на металлические и изоляционные материалы.

Ужим

Контакты розетки при работе должны плотно обжимать электроды вилки. Этим создаются минимальные потери напряжения на переходном сопротивлении. Когда ужим отсутствует, то возникает излишний нагрев, который при больших нагрузках может привести к выгоранию контактов или даже пожару.

По этой причине розетки подбирают под диаметр электродов вилки электрических приборов. Сейчас в эксплуатации у владельцев квартир существует два стандарта бытовых устройств с вилками и розетками старого советского образца и современных разработок.

Они созданы по разным нормативам и удовлетворительно сочетаются при небольших токах нагрузок. Когда же мощность потребителя достигает киловатта или больше, то происходит повышенный нагрев.

Наличие дополнительных пружин на контактах всегда способствует продлению ресурса эксплуатации.

Неправильный выбор контактной системы у розетки и вилки может привести к различным неисправностям, которые следует избегать.

Гашение электрической дуги

На диэлектрическом основании розетки около гнезд контактов вилки производители могут создавать дополнительную перемычку, изолирующую расстояние между электродами. У дешевых моделей ее обычно не применяют.

При разрыве цепи вытаскиванием вилки часть электрической дуги гасится на этой перемычке. В результате снижается тепловое воздействие тока на электроды и пластик корпуса, дольше сохраняется их декоративная форма.

Как установить наружную розетку

1. Обесточьте питающий кабель. Проверьте наличие напряжения в проводке, применив индикаторную отвертку.
2. Разберите наружное устройство подключения на три основные части. Нажмите отверткой на фиксаторы лицевой панели, чтобы снять крышку.
3. Отделите механизм от корпуса-основания.
4. Приставьте корпус устройства подключения к тому месту, где его следует установить. Выровняйте положение, отметьте карандашом точки крепежных отверстий.
5. Дрелью крепим основание к нужному месту на винты или дюбель-гвозди.
6. На корпусе изделия есть закрытое заглушкой вводное отверстие – удалите заглушку. Если подготовленного отверстия нет, сделайте его самостоятельно канцелярским ножом.
7. Поместите питающий кабель внутрь корпуса.
8. Снимите с кабеля изоляционное покрытие, зачистите жилы на 10 мм.
9. Подключите провода к механизму. Голубой (нулевой) и белый (фазный) в крайние клеммы, желто-зеленый (защитный) – в среднюю.
10. Вставьте механизм в корпус.
11. Установите лицевую панель.

Розетка открытой системы проводки установлена. Подключите ток, проверьте ее работу.

Устройство электророзетки

Название розетка получила из-за сходства с одноименным элементом интерьерного декора, а тот очень похож на красивый цветок — розу. Устройство наружной розетки по своему строению несложное.

Изделие снабжено такими деталями:

1. Основание (корпус). Может быть керамическим, пластиковым. К основанию присоединены токопроводящие детали. Керамическое основание надежнее — не нагревается, но хрупкое. Пластик быстро возгорает, некачественные изделия вообще могут при нагревании выделять токсичные вещества. Современный вариант — корпус из поликарбоната, который не горит, прочен.
2. Механизм. Внутри ретро-розетки есть токопроводящий механизм, который бывает сделан из латуни с покрытием и без, из бронзы. Последний встречается редко, но самый качественный. Обязательный элемент розетки накладной — заземление, или заземляющий контакт, который отводит свободное электричество в землю, защищая человека, технику.
3. Лицевая панель (крышка). Определяет «внешность» электророзетки, чаще всего делается из поликарбоната. Можно встретить устройства с крышкой из дерева, стекла, металла.

Виды розеток по типу разъемов

Существует по меньшей мере 12 типов разъемов розеток, которыми пользуются в разных странах. Данная классификация была предложена правительством США, и ее одобрили в большинстве других стран.

Тип А. Изначально стандарт данной розетки был принят в США, а затем его подхватили еще 38 стран. У него два плоских прямоугольных контакта, расположенных параллельно. Здесь нет заземляющего проводника. Такие розетки можно до сих пор видеть в старых зданиях, так как они совместимы с вилками современного электрооборудования. Однако в продаже они практически не появляются.

Тип В. Это усовершенствованный тип А, в который добавлен заземляющий контакт. Если вы купили бытовую технику из США, то, наверняка, у нее будет вилка, подходящая к такой розетке. Кроме США такой тип использует также Мексика, Венесуэла, Канада, Колумбия и другие страны.

Тип С. Это наиболее знакомый нам тип еще со времен СССР. Он представляет собой два круглых контакта, расположенных параллельно, без наличия заземления. Используется подобный тип розеток в большинстве стран Европы и Ближнего Востока. Хотя с появлением моделей типа F постепенно начинает отмирать.

Тип D. Устаревший тип розеток, введенный в свое время британцами в странах, бывших колониях Англии. Такие розетки очень редко можно встретить в старых английских домах, а также на территории Индии.

Тип Е. Современный стандарт, принятый во Франции. Он отличается от типа С наличием заземления, расположенного над контактами. Такие розетки широко распространены на территории Франции, Бельгии, Польши, Чехии и Словакии. Иногда их можно встретить и на территории современной России.

Тип F. Это самый распространенный в нашей стране евростандарт розеток с двумя токопроводящими контактами и двумя заземляющими контактами, расположенными снизу и сверху. Такие розетки впервые появились в Германии и стали называться «Shuko» («защитный контакт»). Размер токоведущих контактов в устройстве здесь немного больше, чем в моделях типа С, поэтому некоторые старые советские тонкие вилки могут неплотно вставляться в розетку.

Тип G. Этот стандарт введен англичанами и предполагает использование вилок с наличием предохранителя внутри них. Можно также использовать евровилки через переходник, однако в переходнике обязательно должен быть предохранитель (заземляющий контакт). Наибольшее распространение этот тип розеток получил на территории Ирландии.

Тип Н. Исключительно израильский вариант розеток, у которого три контакта образуют букву «Y». До 1989 года использовались изделия с плоскими контактами (как на рисунке), а сейчас в основном с круглыми. К сожалению, к вилкам под такие розетки, нет переходников (хотя в Китае уже, наверное, в разработке) под другие типы розеток, поэтому покупка израильской бытовой техники и использование ее у нас в стране – проблематичное занятие.

Тип I. Это австралийский стандарт, используемый также в Новой Зеландии, островах Фиджи и Папуа-Новой Гвинее. Два токоведущих контакта располагаются под углом, а внизу контакт заземления. Если вдруг поедете в кругосветное путешествие, и вас занесет в эти страны, то обязательно обзаведитесь переходником.

Тип J. Стандарт, принятый Швейцарией. Он чем-то схож с типом С, только заземляющий контакт расположен между токоведущими и немного опущен вниз. Евровилки с ним можно использовать без каких-либо переходников.

Тип K. Датский тип розеток. Отличие от французского стандарта лишь в месте расположения заземляющего контакта, который установлен непосредственно в вилке прибора.

Тип L. Стандарт, который распространен в Италии. Он совместим с евровилками типа С, поэтому современные электроприборы можно смело подключать к итальянским розеткам. Средний контакт является заземляющим.

Степень защиты

Существуют наружные розетки для открытой проводки с разной степенью защиты корпуса от попадания влаги и других веществ.

Приборы с защитой IP 21 не имеют герметичного со всех сторон корпуса. Тыльная сторона открыта и при монтаже она прислоняется к плоскости стены.

В основном для влажных и других опасных помещений предназначены наружные розетки открытой проводки с абсолютно закрытым корпусом, имеющим защиту класса от IP 44 до IP 68.

Такие приборы имеют, как уже говорилось, литой пластмассовый корпус, крышку для изоляции токоведущих частей и резиновые вставки для лучшей герметизации. Все это должно защитить человека от поражения электрическим током и пожара — внутри и снаружи здания.

Сфера применения

Наружные розетки (не стоит путать с уличными влагозащищенными) используются там, где невозможна, нежелательна и попросту не существует скрытая проводка. 

• Нежилых помещениях (гараж, сарай, теплица), где нет необходимости в эстетическом оформлении, скрывать провода и электроустановочные приборы;

• Производственные помещения. Здесь также обычно нет необходимости (а порой и запрещено ПУЭ) скрывать проводку и розетки;

• Офисные помещения – в тех случаях, когда под каждое рабочее место выводится отдельный блок электропитания;

• Деревянных домах. Проведение скрытой проводки в таких домах – очень дорогое удовольствие, поэтому многие останавливаются на открытых проводах, выключателях и розетках.

Также наружные розетки часто используются в обычных квартирах, как средство «дотянуть до ремонта». Т.е. временно протягивается кабель в нужное место и устанавливается наружная «временная» розетка. Причем срок этого «временного размещения зачастую измеряется годами.

Особенности монтажа розеток для открытой проводки

Открытая проводка по-прежнему встречается часто. В квартирах и офисах это неуместно, потому провода укладываются в заранее подготовленные штробы. Но скрытый монтаж не подходит для домов из дерева. Строения из сруба популярны и используются в качестве загородных коттеджей, дачных домов, бань, саун.

Современные розетки и выключатели выпускаются во множестве цветов и текстур, что может сыграть в пользу дизайна комнаты.

Монтаж розеток для открытой проводки имеет одно основное отличие от аналогичной работы со скрытой проводкой. Вся разница заключается в необходимости качественной изоляции проводов. Обычно они располагаются в стене, и толстый слой штукатурки их защищает от механических повреждений. Когда мы имеем открытую проводку, то все провода необходимо спрятать в гофрированную трубу либо специальный кабель-канал. Применение такого метода положительно скажется на интерьере, аккуратные конструкции не сильно бросаются в глаза.

Поскольку открытая проводка чаще всего прокладывается в комнатах с деревянными стенами, стоит уделить внимание технике безопасности. С этой целью используется подрозетник

Он состоит из негорючих материалов, не проводящих электрический ток. Есть варианты для стандартной или двойной накладной розетки.

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Устройство

При использовании штепсельной розетки необходимо знать ее устройство.

В состав изделия входят следующие элементы:

1. Лицевая панель (передняя часть). Она закрывает внутренности изделия от прикосновения, изготавливается из диэлектрических материалов.
2. Заземляющий контакт (если он предусмотрен). Расположен сверху и снизу. Контакты имеют форму скобы, которая соприкасается с металлической частью на вилке. В зависимости от типа проводки корпус может соединиться с нулем или «землей» (если предусмотрен отдельный контур).
3. Входные контакты. Предназначены для подключения электрического и фазного провода. Крепление может быть винтовым или безвинтовым (пружинным). При изготовлении используется латунь или бронза.
4. Выходные контакты. Применяются для приема вилки, имеют специальные закругленные лепестки. Изготавливаются из латуни или бронзы. Латунь имеет меньший срок службы из-за быстрого нагрева и риска повреждения при установке в комнате с повышенной влажностью. Современные пластины изготавливаются из более надежной фосфористой бронзы.
5. Изолятор. Это центральная часть розетки, к которой крепятся основные элементы изделия. Делается из диэлектрика (чаще всего фарфора или пластика). Первый вариант лучше с позиции диэлектрических свойств, но уступает по хрупкости.
6. Корпус. Изготавливается из металла, который крепится к рамке (основанию). По бокам, как правило, предусматриваются лапки для фиксации в пластиковом коробе в стене. Спереди предусмотрен специальный ограничитель, который не дает утопить изделие глубже, чем это положено. На поверхности могут быть крепления для фиксации розетке к стене.
7. Рамка. В зависимости от конструкции может быть цельной (выполнена вместе с лицевой частью) или состоять из отдельного обода. При этом в продаже имеются конструкции с двумя и более розетками. В бюджетных изделиях применяется пластмасса низкого качества, которая желтеет в течение нескольких лет.

Как видно, конструкция штепсельных розеток проста, но имеет ряд особенностей. Эти знания могут помочь при выборе изделия.

Виды розеток

В зависимости от поставленных задач наружные розетки бывают различных типов:

1. С заземляющим контуром и без него. Предпочтительнее устанавливать, конечно же, розетки с заземлением, т.к. они более универсальные;
2. С защитными от брызг шторками и герметичным подводом кабеля. Для обеспечения защиты от влаги по стандартам IP44, IP55;
3. Одинарные, двойные, тройные. В одном блоке может быть несколько механизмов;
4. Пластиковый или керамический механизм. Предпочтительнее – качественный пластиковый механизм розетки, т.к. он более износостоек, не крошится, не ломается и не разбивается при монтаже и эксплуатации

Виды наружных розеток.

Наружные электрические розетки бывают в основном накладные (как выглядят, смотрим на фото справа). Что предполагает внешнюю укладку проводов для розетки. Но, на данный момент можно встретить и скрытое подключение наружных розеток, что в разы безопасней.

Ещё наружные розетки бывают влагостойкие (на фото справа представлен этот тип розеток), с заземление и без него. Кстати, заземление в электрической наружной розетке играет немаловажную роль! Так как в наружные электрические розетки подключают различные бытовые приборы, а так как розетка находится на улице, где то сыро, то влажно, заземление просто необходимо! Иначе прибор будет заземляться на вас. Но если вы будите работать прибором в дождливую или пасмурную погоду в резиновых сапогах, тогда можно и о заземлении наружной розетки не беспокоится. Можно встретить наружные розетки с автоматическим отключением, по за ранее заданному времени или при перенапряжении. Цена таких розеток, как мы все понимаем, за облачна.

Отлично зарекомендовали наружные розетки с винтовым зажимом. Это очень удобно при проведение работ на улице, когда постоянно перемещаешься и дёргаешь шнур.

Наружные розетки в коробе — представляют из себя обычные накладные розетки, только встроены в ящик с люком. Такие розетки полностью защищены от атмосферных осадков, благодаря своему «дому».

Наружные электрические розетки с выталкивателем вилки — данный вид розеток очень удобен при высовывании вилки из розетки. Специальные пружинные выталкиватели, расположенные по бокам розетки, помогают достать вилку без каких-либо усилий.

Накладная розетка с защитой от детей — эта разновидность накладной внешней розетки, предназначена сугубо для того, что бы дети не смогли добраться до контактов розетки. Отверстия под вилку защищены специальными пластмассовыми воротами, открываются которые только когда давят равномерно и одновременно на них. Порою даже взрослому бывает тяжело вставить через них вилку.

*Самыми достойными внешними розетками, из за которых было наименьше проблем, считаются влагостойкие розетки и розетки в коробе (ящике).

И так, закрепим — какие существуют виды наружных розеток №1:

1. Влагостойкие;
2. С автоматическим отключением;
3. С винтами зажима;
4. В коробе;
5. С выталкивателем вилка;
6. С защитой от детей;
7. На 320 Вт.

Установка розеток

Обычно проводка к наружной розетке подводится при помощи кабель-каналов, которые не дают проводам повреждаться. Чаще всего используются современные плинтусы с полостью внутри, специально созданной для размещения проводов. От кабель-канала надо поднять провода туда, где было выбрано место накладной розетки.

Рекомендации по подбору места:

• не рядом с плитой, отопительными приборами;
• не вблизи прямых источников воды;
• на удобной для пользователя высоте.

Часто розетки ставят под выключателем, приобретая этот комплект в одном стилевом решении.

Отключение электричества

До установки наружной розетки нужно обесточить кабель, чтобы не получить удар электрического тока. Следует выйти на площадку, подойти к автоматам в доме, перевести в положение «Выкл».

Если нет уверенности, какой именно автомат следует выключать, нужно произвести действие для всех или последовательно проверять напряжение в проводке индикаторной отверткой после выключения каждого. Такая проверка обязательна перед любой работой с электричеством, даже при уверенности в отключенности автоматов.

Разметка места и подготовительные мероприятия

До начала установки наружной розетки следует снять крышку, отжать фиксаторы, которые находятся по бокам, можно нажать на них отверткой. Далее следует разъединить электророзетку на лицевую панель, корпус, механизм.

Держа в руках устройство, нужно отметить на стене, где располагаются крепежные отверстия. Выравнивать розетку требуется по уровню, иначе изделие может прикрепиться криво. Делать это лучше карандашом, после аккуратно высверлить отверстия в бетоне, кирпичной стене. Внутри будут располагаться дюбель-гвозди. Для деревянных стен можно применять шурупы, вкручивая без сверления отверстий.

Прикрепление рабочей части

Когда отверстия готовы, внешняя розетка может быть установлена. В просверленные дырки надо вставить дюбели (саморезы с пластиковыми вставками). Далее присоединить механизм электророзетки, закрепить дюбелями. Качество местного сцепления изделия со стеной надо проверить вручную: достаточно потянуть за него, попытаться подвигать.

Подготовка проводов

Далее наступает самый ответственный этап. Провода внутри электророзетки надо зачистить на 1 см до металла.

Проводов будет три:

• фаза — красный (реже черный, коричневый);
• ноль — сине-белый или голубой;
• заземление — желто-зеленый.

Провода следует через отверстие в розетке завести в корпус. Если кабели слишком длинные, их можно подрезать до удобной длины.

Подключение механизма

Если в доме только два провода, заземляющий провод в розетке будет невостребованным. При наличии трехжильной проводки вначале надо определить местонахождение провода «земля», который находится в центре — его легко найти по цвету.

Следует подсоединить фазу и ноль в соответствии с цветом проводки. Фазу можно найти при помощи индикаторной отвертки — под напряжением отвертка начинает давать сигнал, а на нуле не светится. Затем токопроводящий механизм закрепляют имеющимися клеммами.

Установка крышки

Декоративная панель может ставиться по-разному, что зависит от конкретного типа устройства. Обычно достаточно накрыть механизм и защелкнуть крышку. Порой механизм слит с корпусом, тогда нужно приложить декоративную панель сверху. Затем можно включить автомат, проверить работу новой накладной розетки.