Правила и советы для создания откатных подвесных ворот своими руками

Собираем подвесные ворота своими руками.

Подвесные воротасобираются собственноручно с подготовленных заранее элементов или же приобретаются вместе, в собранном виде (готовая заводская модель). В последнем случае вам просто-напросто остается осуществить их монтаж.

Как бы то ни было, любой из процессов, связанных с подвесными воротами, включает в себя множество важных нюансов

Особое внимание здесь следует уделить параметрам конструкции подвесных ворот

Подвесная профильная планка должна иметь такие размеры, чтобы ее длина была в два раза больше длины перекрываемого проема. Створка должна откатываться вдоль стены на полную длину. Ну а около стены, снаружи и изнутри, само собой, должно быть достаточно пространства для перемещения этой створки. В комплекте для самостоятельно установки подвесных ворот обычно встречаются направляющая стандартной длины – 6 метров. Поэтому если вам необходимо будет перекрывать проем шириной более 3 метров — к имеющейся направляющей нужно будет присоединить еще кусок металла необходимой длины — с помощью сварного шва.

Очень важными элементами подвесных ворот являются ограничители и заглушки, они устанавливаются на направляющую или на краю проема, расположенном противоположно от створки. И об этих элементах лучше не забывать, ведь их главная задача – ограничить свободное перемещение створки, а также не допустить соскакивания последней с профильной планки.

Подвесные ворота своими руками видео

Рекомендую прочитать:

Сколько стоит залить фундамент?

Бурение скважины своими руками.

Как выбрать участок для возведения частного дома?

Монтаж сайдинга своими руками: инструкция для чайников.

Преимущества и недостатки

Главный недостаток — ограничение по высоте

Как и любое инженерное сооружение, подвесные раздвижные ворота имеют плюсы и минусы.

К числу достоинств относится:

• Надежность и долговечность. Система отличается простотой и небольшим количеством деталей. Это определяет ее прочность и стойкость к внешним факторам.
• Сохранение свободного места. Для монтажа и эксплуатации ворот требуется немного пространства вдоль забора, что актуально для домов, расположенных на узких улицах.
• Устойчивость к сильным порывам ветра. Створка никогда сама не откроется и не нанесет ущерб забору или стоящей рядом технике.
• Минимальный объем работ по освобождению места для хода ворот после снегопадов.

Недостатки сооружения:

• Ограничение по высоте проезда. Несущая балка находится над проемом в заборе. Из-за этого под ней не смогут проехать грузовые машины и высокие джипы.
• Необходимость поддерживать в чистоте полосу местности вдоль забора под створкой. Трава, кусты, снег — все это ее стопорит.
• Сложность обслуживания направляющей. В полость верхней консоли попадает мусор, снег, может замерзнуть зимой вода, что характерно для холодных регионов страны.

На практике отрицательные стороны легко преодолимы. Главное — составить правильную схему, выполнить установку по инструкции и регулярно обслуживать сдвижную систему.

Крепления замка и полотна ворот своими руками

Конструкция откатных опорных ворот:1. Полотно, собранное из стальных сэндвич-панелей, петель, роликов, резиновых уплотнений. 2. Верхняя направляющая. 3. Нижняя направляющая. 4. Ручка. 5. Задвижки ригельные. 6. Щеточные уплотнители.

Первым делом понадобится срезать пятки у кареток. После этого нужно будет приварить получившееся изделие к каркасу полотна. Разнос кареток по ширине необходимо определять уже по месту

Стоит обратить внимание на то, что полотно обязательно должно перекрыть проем по бокам на 200 мм в каждую из сторон, сверху приблизительно на 100 мм. При этом зазор между полотном и полом должен быть ориентировочно 50 мм

Полотно ворот необходимо вырезать по внутреннему размеру таким образом, чтобы оно легло на каркасную внутреннюю тумбу с минимальным зазором. При этом закрепить полотно на каркасе можно с помощью саморезов либо заклепок. В случае, если ворота изготавливаются из профнастила, выбирается профилированный лист, высота волны которого будет максимум 20 мм. Нужно это для того, чтобы он не выходил за пределы каркаса.

В случае, если на конструкцию планируется устанавливать врезной замок, понадобится сразу предусмотреть его крепление.

Установка направляющей и фурнитуры

Направляющую крепят к верхней балке или стене с помощью кронштейнов так, чтобы ее рабочая часть, по которой будут ездить роликовые опоры, была повернута вниз. Свободный конец направляющей, равный ширине ворот, должен выходить за пределы проема. Если стандартной шестиметровой направляющей для этой цели не хватает, нужно приварить к ней кусок необходимой длины. Направляющую с помощью регулировочных винтов на кронштейнах выравнивают с использованием уровня.

К верхней части ворот с двух сторон на раму крепят роликовые опоры – их иногда называют тележками. Ворота подвешивают, заводя роликовые опоры внутрь направляющей, после чего устанавливают заглушки, которые идут в комплекте. Устанавливают при желании комплект автоматики и подключают его в соответствии со схемой, приведенной в паспортной документации. Ставят дополнительные элементы – замок, ручку.

Подвесные ворота надежны и современны, при правильной эксплуатации срок их службы составляет не менее 15 лет. Кроме подвесных ворот, можно сделать консольные ворота, выполненные по тому же принципу, но с направляющей балкой, установленной на любой высоте. Они отличаются от подвесных тем, что не ограничивают высоту проезда.

Также советуем вам почитать про:Железные ворота своими руками и ворота из профнастила своими руками

Готовая конструкция ворот

Подвесные ворота. Порядок монтажа

1. Перед установкой ворот почва, в сторону которой будет направлен откат, выравнивается.

2. По обеим сторонам ворот крепятся вертикальные опоры – металлические трубы, имеющие квадратное сечение, диаметром 20-40 мм. Так как на такие опоры будет ложиться верхняя балка, расстояние от земли до верхней части опоры должно быть таким, чтобы в ворота смог свободно проехать автомобиль.

3. Для монтажа опор выкапывается яма глубиной 120-150 см, в которую опускается металлическая труба, закладывается арматура, а затем яма бетонируется. Пространство между таким фундаментом и грунтом засыпается щебнем, при этом каждый его слой проливается водой и дополнительно уплотняется.

4. Воротные опоры должны располагаться строго вертикально. В случае малейшего их перекоса движение ворот будет затруднено или, напротив, они будут открываться и прикрываться самопроизвольно. Поэтому при установке опор их расположение тщательно выверяется строительным уровнем.

5. Для верхней подвесной балки используется гнутый профиль особой формы (см. фото). Размер его сечения зависит от веса подвешиваемых створок. Так, для створок массой до 300 кг достаточно приобрести профиль 40×35×2,5 мм. Тяжелые ворота весом до 1000 кг потребуют более мощного профиля размером 90×75×4,5 мм. При этом его прогибы недопустимы.

6. Для полного отката створки длина такой балки должна быть в 2 раза больше ширины самого проема. Для стандартных гаражных ворот ее длина должна быть равна 6 м. При необходимости этот размер можно уменьшить.

7. Для монтажа такой конструкции потребуется следующая фурнитура:

• две тележки (консольных ролика) с резьбовой осью;

• четыре кронштейна с винтом для крепления направляющей;

8. Направляющая балка закрепляется на несущей опоре или верхней части стены здания с помощью подвесных кронштейнов так, чтобы ее нижняя рабочая часть, по которой будут перемещаться ролики, была обращена вниз.

9. На одно полотно любого размера потребуется не более двух роликовых тележек. Разнос кареток при этом зависит лишь от ширины полотна. Вначале у них срезаются пятки (основания, на котором крепятся тележки), а лишь затем ролики приваривается к каркасу створок. Воротное полотно должно чуть перекрывать проем (на 20 см), а расстояние между почвой и створкой составлять не менее 5 см.

10. Затем полотно ворот вставляется с помощью роликов в верхнюю подвесную балку. Для ограничения движения створки по краям балки с обеих сторон монтируются заглушки.

11. Чтобы избежать раскачивания створок при порывах ветра (это возможно при слишком большой высоте ворот), в верхней и нижней части ворот устанавливаются специальные ограничители. Их можно приобрести готовыми или попросту наварить куски арматуры на щели направляющей.

12. При наличии автоматики она подключается в соответствии с технической документацией и приложенной к ней схемой.

Сборка подвесного сдвижного портала

Навесные откатные ворота своими руками – практичный способ обустроить проем в частный двор на складах, ангарах, гаражах или доках. Принцип работы откатного навесного типа ворот аналогичен механизму обычной схемы откатных ворот с одним лишь отличием — направляющая закреплена сверху проёма.

Благодаря модульности и простоте конструкции, легко выполнить подготовительные и монтажные работы самостоятельно. Лучше всего, если ворота будут изготавливаемые из стали, иметь оцинковку или ПВХ-покрытие против коррозии и других негативных влияний внешней среды и погодных условий. Крепежные элементы и фурнитура, как основа нормального каждодневного режима эксплуатации и долговечности, должны быть высококачественными и профессионально подобранными. Сдвижное устройство открывается и вдоль ограждения или стены, к примеру, гаража, поэтому не требуют пространства с внешней или внутренней стороны для распахивания – Вам лишь надо позаботиться о беспрепятственном движении створки по направляющей. Для удобства эксплуатации подобного типа ворота можно автоматизировать или использовать ручной привод.

Автоматизация ворот

Готовые навесные ворота можно снабдить комплектом автоматики, и тогда они будут открываться и закрываться с помощью пульта дистанционного управления. В таком случае не придется прилагать физические усилия, достаточно лишь просто нажать на кнопку, и створки сами поедут по направляющей балке в нужном направлении.

На видео: Монтаж автоматики для подвесных ворот.

http://samoblog.com/otkatnye-podvesnye-vorota-svoimi-rukami/http://vorotagate.ru/otkatnye/podvesnye-otkatnyehttp://svoimi-rukamy.net/113-podvesnye-vorota.htmlhttp://rusograda.ru/vorota/navesnye-otkatnye-vorota-svoimi-rukamihttp://bezopasnik.info/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85/

Некоторые особенности при монтаже подвесных элементов

Установка полотна

Первым этапом при строительстве является установка направляющей

Важно внимательно подойти к вопросу оценки ее качества, поскольку весь вес несущей части ворот удерживает именно она. Главные преимущества названного типа:

• экономия места;
• устойчивость к воздействиям ветра;
• отсутствие необходимости очистки места от снега для подхода к строению.

Единственными особенностями, доставляющими некоторые неудобства, являются наличие свободного пространства вдоль границы их открывания, необходимость очистки в зимнее время года направляющей от снега и замерзшего льда.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом

Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой

Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

• Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
• Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

• Форд фокус 3 = 2,01 м.
• Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
• Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
• КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Установка направляющей и роликов

Один из последних этапов установки навесных ворот — крепление направляющей балки. Этот элемент присоединяется посредством специальных кронштейнов. Разумеется, та сторона направляющей, по которой на колесиках будет ездить створка, должна располагаться внизу. Обычно направляющая для навесных ворот имеет длину не более 6 м. Поэтому если нужна будет более длинная балка, придется еще раз воспользоваться сварочным аппаратом.

Для увеличения длины балки к ней можно будет просто приварить дополнительный кусок. Нужно следить за тем, чтобы направляющая была без искривлений. В противном случае створка при движении будет застревать. Для выравнивания направляющей балки можно использовать все тот же строительный уровень.

Как только балка будет закреплена в нужном положении, можно приступать к установке роликов. Они должны быть закреплены на створках с двух сторон — сзади и спереди, при этом не имеет значения, как устроены сами ролики.

Ворота нужно устанавливать роликами вверх, так, чтобы они как раз входили в направляющую балку. Для того чтобы створки при открывании не уехали слишком далеко, на направляющей балке нужно установить специальные ограничители, которые обычно идут в одном комплекте с самими роликами.

На видео: Монтаж направляющей для подвесных откатных ворот.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Самостоятельное изготовление

После всего вышесказанного можно перейти непосредственно к установке конструкции.

Первым делом необходимо сделать фундамент и направляющие. Для этого в землю вгоняются два-три столба высотой в 1,5 м. Значение может меняться и зависит от параметров возводимых ворот.

Выкапываются ямы, которые посыпаются дренажной прослойкой и армируются. Затем столбы и фундамент между ними заливаются раствором. Здесь будет стоять основной блок, который будет закреплять подвижную секцию (и может быть и привод секции).

После этого устанавливаются столбы ворот. Они могут быть сделаны из кирпича, бетона, сваренных труб. При установке следует учесть то, что расстояние между ними будет использовано для дальнейшей монтировки ворот.

На чертеже внизу нарисованы все крепления, которые нужно будет установить на столбах и основании для крепления подвижной секции.

1. Направляющая балка; 2. Опоры роликовые или тележки; 3. Съемный концевой ролик; 4. Нижний ловитель; 5. Верхний ловитель; 6. Фиксатор верхний с роликами; 7. Пластина для фиксации роликовых опор

На сделанный фундамент основания необходимо установить швеллер, а затем на столбы или стену (в зависимости от конструкции) тележку и фиксирующие скобы с роликами. По ним в дальнейшем будет двигаться секция ворот.

На другой стороне конструкции монтируем улавливатель секции и концевой ролик.

Последовательность работ и комплектующие могут разниться в зависимости от выбранной схемы!

Для откатных ворот необходима металлическая секция, открывающая и закрывающая въезд/выезд на участок. Ее и каркас варят точно по размерам, от этого зависит правильная работа устройства. Пример и схема секции показаны выше.

Изготовленную секцию необходимо обшить подходящими материалами. Они должны быть легкими, практичными, функциональными.Подойдут листы металла, нержавейки, профнастил, поликарбонат. Выбор за строителем.

После этого конструкция обшивается заклепками, болтами, саморезами.

В заключение подвижную часть монтируют на приготовленную конструкцию. Фиксирующие скобы снимают и закрепляют секцию на швеллер (направляющий рельс). Затем фиксирующие скобы водворяют на прежнее место. Работа, в общем, не сложная, требуется только аккуратность и точность.

После изучения схем и рекомендаций по установке откатных ворот, нужно определиться с собственными проектами и алгоритмами монтирования этой конструкции, соответствующей параметрам и требованиям, необходимым для конкретного участка.

Как сделать откатные ворота своими руками из профнастила вы можете увидеть на видео ролике:

Еще один вариант:

Монтаж полотна ворот и врезного замка

Подвесные ворота с помощью одного кронштейна крепятся к подвижной цепи, которая приводится в движение ведущим валом, установленным в привод, а с другой стороны устанавливается звездочка, выполняющая роль блока для крепления и натяжения цепи.

Полотно для ворот вырезается своими руками в соответствии с внутренним размером внутреннего каркаса. При этом полотно должно входить в пазы внутреннего каркаса с минимальными зазорами.

Крепят полотно к каркасу при помощи саморезов или заклепок. В том случае, когда для полотна выбран профилированный металл, то его следует выбирать из расчета, что максимальная высота волны будет равна 20 см.

Если устанавливается врезной замок, то необходимо на этом этапе выбрать для него место. Кроме того, его оборудование происходит тоже на этом этапе. Замок крепится в соответствии с инструкцией, приведенной на его упаковке – особых указаний на данный тип работ нет.

Подвесные ворота. Порядок монтажа

1. Перед установкой ворот почва, в сторону которой будет направлен откат, выравнивается.

2. По обеим сторонам ворот крепятся вертикальные опоры – металлические трубы, имеющие квадратное сечение, диаметром 20-40 мм. Так как на такие опоры будет ложиться верхняя балка, расстояние от земли до верхней части опоры должно быть таким, чтобы в ворота смог свободно проехать автомобиль.

3. Для монтажа опор выкапывается яма глубиной 120-150 см, в которую опускается металлическая труба, закладывается арматура, а затем яма бетонируется. Пространство между таким фундаментом и грунтом засыпается щебнем, при этом каждый его слой проливается водой и дополнительно уплотняется.

Бетонирование опорных столбов

Совет. Для защиты от влаги в верхней части металлической опоры следует приварить металлические или вставить деревянные заглушки. Это позволит существенно увеличить срок службы опор и предохранит их от ржавчины.

4. Воротные опоры должны располагаться строго вертикально. В случае малейшего их перекоса движение ворот будет затруднено или, напротив, они будут открываться и прикрываться самопроизвольно. Поэтому при установке опор их расположение тщательно выверяется строительным уровнем.

5. Для верхней подвесной балки используется гнутый профиль особой формы (см. фото). Размер его сечения зависит от веса подвешиваемых створок. Так, для створок массой до 300 кг достаточно приобрести профиль 40×35×2,5 мм. Тяжелые ворота весом до 1000 кг потребуют более мощного профиля размером 90×75×4,5 мм. При этом его прогибы недопустимы.

Профиль для верхней балки

6. Для полного отката створки длина такой балки должна быть в 2 раза больше ширины самого проема. Для стандартных гаражных ворот ее длина должна быть равна 6 м. При необходимости этот размер можно уменьшить.

Схема устройства подвесных ворот

7. Для монтажа такой конструкции потребуется следующая фурнитура:

• две тележки (консольных ролика) с резьбовой осью;

• четыре кронштейна с винтом для крепления направляющей;

Тележки с резьбовой осью

Комплектующие и фурнитура для изготовления подвесных ворот (кронштейны, подвесная балка и консольные ролики (тележки))

8. Направляющая балка закрепляется на несущей опоре или верхней части стены здания с помощью подвесных кронштейнов так, чтобы ее нижняя рабочая часть, по которой будут перемещаться ролики, была обращена вниз.

Совет. При наличии в балке сварного шва он может помешать свободному ходу каретки. Чтобы ролики проходили по балке свободно, ее можно расположить и так, чтобы шов оказался сбоку.

9. На одно полотно любого размера потребуется не более двух роликовых тележек. Разнос кареток при этом зависит лишь от ширины полотна. Вначале у них срезаются пятки (основания, на котором крепятся тележки), а лишь затем ролики приваривается к каркасу створок. Воротное полотно должно чуть перекрывать проем (на 20 см), а расстояние между почвой и створкой составлять не менее 5 см.

10. Затем полотно ворот вставляется с помощью роликов в верхнюю подвесную балку. Для ограничения движения створки по краям балки с обеих сторон монтируются заглушки .

Подвесная откатная система

11. Чтобы избежать раскачивания створок при порывах ветра (это возможно при слишком большой высоте ворот), в верхней и нижней части ворот устанавливаются специальные ограничители. Их можно приобрести готовыми или попросту наварить куски арматуры на щели направляющей.

12. При наличии автоматики она подключается в соответствии с технической документацией и приложенной к ней схемой.

Полезная информация

Многие считают, что для ПОВ нужно использовать особую фурнитуру, но это не так. Для них подойдут консольные комплектующие, перевернутые снизу вверх.

Некоторые утверждают, что для ПОВ лучше использовать заточенную фурнитуру. Эта мысль верна, но, к сожалению, в нашей стране ее практически невозможно найти. А то, что продается, чаще всего имеет низкое качество и высокую цену.

Фурнитура для ПОВ

Учитывая это, с откатной фурнитурой можно самостоятельно создать ПОВ до 400 килограмм. Ширина конструкции будет равна от двух до пяти метров, а масса полотна около двухсот килограмм. В такой ситуации фурнитура будет отвечать за разгибание полок.