Подпорная стенка: лучшие конструкции, популярные виды, современные материалы и особенности монтажа (85 фото)

Содержание:

Материалы для строительства подпорных стенок
Коротко о главном
Оригинальные цветники вместо привычных клумб
Параметры, влияющие на прочность и устойчивость конструкции
Как укрепить подпорные стенки
Облицовка подпорных стенок своими руками
- Крепим поперечные бруски
Как создать на участке каменную подпорную стенку
- Какой вид натурального камня использовать для сооружения подпорной стенки
Устройство подпорной стенки из бетона
Бетонная стена
Материалы для строительства подпорных стенок
Подпорная стенка из дерева
Особенности
Какие подпорные стенки можно использовать в ландшафте участка
Как сделать подпорную стенку

Материалы для строительства подпорных стенок

В случае с утилитарными подпорными стенками материал в первую очередь подбирается исходя из сложности рельефа. Если говорить о декоративных подпорках опирайтесь на общий дизайн участка.

Подпорные стенки из дерева

Идеальный вариант для пейзажного или природного стиля сада и очень легкий способ сооружения подпорных стенок. Бревна или толстые доски должны быть из твердых пород дерева.

Если высота подпорки достигает 1 м, длина бревна должна составлять 1,5 м. Части дерева, помещенные в землю, обрабатываются водоотталкивающими растворами или обжигаются, еще можно применить горячий битум.

Фронт работ:

• выкапывается траншея, ее глубина должна быть на 5–10 см больше, чем вкапываемая часть дерева, а ширина больше диаметра бревна на 20 см;

• дно покрывается гравийной подушкой на 5 или 10 см;

• теперь на гравий горизонтально или вертикально устанавливаются бревна, очень плотно друг к другу и скрепляются между собой;

• заднюю часть дерева следует защитить, для этого укладывается лист рубероида;

• заливка канавы бетоном. Если подпорка выполняет исключительно декоративную функцию, траншею можно засыпать камнями и утрамбовать их.

При горизонтальной установке бревен необходимо позаботиться об удерживающих столбиках.

Бетонные вертикали

Основными плюсом материала является его прочность и надежность, есть и минус – однообразный внешний вид. Недостаток легко исправить, стоит только подключить фантазию, вариантов декора такой стены множество – облицовка диким или природным камнем, галькой, плиткой и т. д., по стенке можно пустить лианы или сделать встроенные клумбы или кашпо с ампельными растениями.

Существует несколько вариантов возведения бетонных подпорных стенок, вы можете приобрести готовые блоки, модули или воспользоваться методом заливки в опалубку (потребуются навыки работы с раствором).

Фронт работ:

• сначала нужно вырыть траншею;

• далее, устанавливаются опалубки необходимой высоты из скрепленных между собой крепких досок;

• укладывается гравийная или щебневая подушка на дно траншеи;

• устанавливается арматурная стенка на подушку;

• теперь можно заливать бетон.

Бетон схватывается от 5 до 7 дней, после можно снимать опалубку и устранять дефекты на поверхности стенки. Чтобы избежать неровностей, к внутренней стороне опалубки можно прикрепить рубероид.

При использовании блоков или модулей учтите, тяжесть всей конструкции требует очень крепкого и более широкого основания (фундамента).

Ну и, конечно, пару примеров чем можно облицевать бетонную стенку:

Каменные кладки

Тут есть свои минусы – трудоемкость процесса и высокая стоимость материала, но эти недостатки в конечном итоге полностью оправдывает внешний вид подпорки.

Чаще всего используются колотые или пиленные прочные и долговечные породы. При строительстве каменных подпорных стенок проводят кладку на цементном растворе или сухую.

Фронт работ:

• выкопайте траншею, ее ширина должна быть больше будущего фундамента на 3–5 см;

• на дно канавы следует уложить гравийную подушку (20–30 см), утрамбовать и залить траншею бетоном, при этом высота заливки должна быть ниже поверхности земли на 15 см;

• после того как фундамент схватится, можно выкладывать камни, формируя тело.

При цементном способе кладки пустоты между камнями следует заполнять затирочной смесью, а при сухой кладке — почвой, в которую можно посадить ампельные растения.

Подпорные стенки из кирпича и блоков

Фундамент для кирпичной подпорки делается такой же, как и в предыдущем варианте.

Основное внимание уделяется толщине тела: кладка в полкирпича допустима только для невысоких строений (60 см или 8 рядов), если высота стенки около 1 м, лучше строить в кирпич (250 мм), стена выше метра укладывается в полтора кирпича. Из какого камня делать стенку — решайте сами, ориентируясь на дизайн участка

Современное решение – габионы

Габионы – объемные сетчатые изделия (контейнеры) различной формы, изготовленные из металлической проволоки с антикоррозийным покрытием.

Самый легкий способ строительства подпорных стенок: вода, не задерживаясь, проходит сквозь наполнитель габионов, поэтому о дренаже и водоотводе можно не беспокоиться! А еще, в случае с габионами, фундамент нужен только для высоких стенок (от 1 м), закладывается он, таким же способом, как и для каменной или кирпичной стенки.

Процесс укладки заключается в установке сетчатых контейнеров на подготовленное основание, связывание сеток между собой и заполнение выбранным материалом. Дорогим камнем можно засыпать только лицевую часть стенки, а основной объем заполнить щебнем, галькой и др.

Коротко о главном

Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Подпорные стенки нужны на участке с хитрым рельефом; они помогают спланировать его и сделать удобным для эксплуатации. Их используют для укрепления склонов и формирования террасных площадок, для создания многоярусного ландшафта с удобной разбивкой на зоны. Их применяют и в качестве декоративных элементов, причем даже на плоских участках.

По способу использования различают конструкции утилитарного, декоративного и смешанного типа. Без них не обойтись, если перепад высот переваливает через отметку в полметра. Форму и размер конструкции рассчитывают на основе данных о составе грунта и глубине его промерзания. Высота стенки определяется крутизной склона (разницей высот).

Для сооружения видимой части стены используют камень, древесину, кирпич, реже габионы или металл. Из опорной стены может получиться интересный элемент ландшафта, если сделать ее бетонной и облицевать подходящим по стилю материалом: плиткой, мозаикой, камнем.

Оценок 0

Оригинальные цветники вместо привычных клумб

Рулонные шторы своими руками: современные конструкции и особенности стильного пошива (111 фото)

Начать лучше с того, что понятно и известно с детства. Клумбы с пионами, розами, астрами есть на любой даче, где семьи не только выращивают урожай, но и отдыхают. А что будет, если вместо обычной клумбы оформить небольшой цветник? Дело в том, что для этого не нужно ни дорогих покупок, ни экзотических растений. Немного старой посуды, мебели, утвари – и привычная картина оживет.

Стоит насыпать земли в любую ненужную емкость, как она тут же превращается в место для устройства цветника. Старое корыто, деревянная телега, сломанная тачка, большая дырявая кастрюля, стоптанный башмак – прежде чем выбрасывать старые вещи, нужно подумать, а не пригодятся ли они для чудо-клумбы?

Старые кадки получили вторую жизнь, превратившись в небольшой цветник. Немного краски или лака, новые стальные кольца – и можно сажать цветы

Газон оживет, если его украсить декоративной клумбой в деревянном “под старину” корыте на ножках

Необычные украшения для сада и огорода находятся вокруг, стоит только оглянуться. Если позволяет пространство, для цветника подойдет даже старая кровать.

Мечта любой женщины – кровать, усыпанная цветами. Смотрится смело и оригинально

Обрамление клумбы из камня делается просто, но выглядит великолепно

Устраивая оригинальные цветники, не следует забывать о единстве стиля: например, каменное обрамление клумбы органично сочетается с фасадом из камня.

Вот еще некоторые идеи, подсмотренные в Интернете:

Параметры, влияющие на прочность и устойчивость конструкции

Мягкая кровля: виды и цены на самые популярные материалы

При правильном планировании стенка будет максимально устойчивой. Она сможет выдержать любые нагрузки и давление. Если же это не предусмотреть, то сползание грунта будет гарантированно, а декоративная стена разрушена. Чтобы этого избежать, необходимо учесть многие факторы, которые напрямую повлияют на прочность всей конструкции. В первую очередь на подпорную стену будут действовать физические силы:

вес конструкции;
давление почвы;
сила трения;
сцепление с почвой;
вес декоративных элементов.

Также на подпорную стенку будут воздействовать и другие явления:

набухание грунта зимой;
сильный ветер (для стен высотой более 2 м);
вибрация (в случаях, если рядом проходят железнодорожные пути);
сейсмические явления (учитываются особенности региона);
грунтовые воды;
подмывание дождевой воды.

Есть и другие рекомендации, которые стоит учитывать перед планированием и расчетами будущих подпорных стен:

Для обеспечения максимального сцепления с грунтом задняя стена должна быть шероховатой.
Также задняя часть должна быть выполнена под уклоном к удерживаемой почве.
Чтобы уменьшить давление на стенку в грунт необходимо заложить пустотелые элементы с малым весом.
Для уменьшения вероятности опрокидывания с лицевой стороны необходимо сделать отступ – консоль.

Как укрепить подпорные стенки

Очень важно сделать стенку устойчивой и долговечной. Учитывая изменчивость поверхности, не всегда эта задача при проектировании будет простой

Лучше предусмотреть усиление подпорной стенки еще на стадии проектировки. Для этого можно выполнить несколько процедур:

задняя часть стены должна быть слегка наклонена в сторону засыпки, чтобы снизить давление грунта;
еще один вариант сократить давление засыпки — увеличить шероховатость этой грани. Сделайте поверхность неровной. Если делаете стенки из бетона или железобетона, сместите горизонтальные доски опалубки, располагающиеся рядом, на пять-десять сантиметров по отношению друг к другу. Сделайте незначительные бетонные сколы. При возведении конструкций из камня или кирпича сформируйте выступы кладки;
в обязательном порядке обеспечьте дренаж для конструкции;
на лицевой части сформируйте выступ-консоль, чтобы снизить риски опрокидывания конструкции;
в грунт, куда ставится стена, заложите пустотелые элементы. Так удельный вес массы для засыпания снизится, поэтому сократится и давление на подпорку. Для выполнения указанных функций подойдут пенополистирольные гранулы в три-пять миллиметров диаметром;
не менее популярен и способ применения разгрузочной площадки в конструкции, которая включает в работу вес грунта над ней и делает стену более устойчивой.

Описанные выше способы можно задействовать для укрепления абсолютно любого типа подпорных стенок. Что касается размеров поперечного сечения и профиля стены, то эти параметры при обустройстве дачного или загородного участка вы можете спланировать самостоятельно, ориентируясь на свои навыки в строительных работах.

Но если подпорная стенка сооружается для промышленных целей или будет применяться в гражданском строительстве, лучше произвести инженерные расчеты в специализированных фирмах.

Не лишним будет совет специалистов и в том случае, если вы запланировали создание стен высотой более метра, собираетесь ставить их на местности, имеющие ослабленный и неустойчивый грунт (как правило, это песчаные, суглинистые породы и супеси с водным составом), производить монтаж недалеко от грунтовых вод (которые протекают в метре-полтора от поверхности) или там, где имеются плавуны.

Сегодня конструкции, аналогичные описанным, используют не только для поддержания грунта, но и в декоративных целях. Например, все чаще можно встретить заборы и ограды, выполненные из подпорных конструкций на каменной и другой основе, бордюры, украшенные под стиль ландшафтного дизайна, и многие другие сооружения, которые сделают ваш дачный участок намного интереснее.

При этом не стоит забывать, что оформление подпорных стенок должно сочетаться с остальными деталями. Смотрите фото подпорных стенок на участках, изучайте способы их возведения – и вы без проблем дополните любую зону на своей даче полезными и красивыми конструкциями, которые простоят долгое время.

Облицовка подпорных стенок своими руками

Облицовка бетонной подпорной стенки фасадной плиткой HAUBERK — очень простая задача. Плитка укладывается на сплошное основание по деревянной обрешетке, укрепленной на подпорную стенку.

Это наша подпорная стенка, которую мы будем обшивать фасадной плиткой HAUBERK. Выглядит и вправду не очень…

ШАГ 1. Поготовка поверхности подпорной стенки
Сперва необходимо подготовить основание – убрать выступающие части, чтобы в последующем плоскость уже оформленной стены оказалась ровной. Если поверхность имеет только небольшие неровности (до 1 см), ничего делать не нужно — плитка достаточно пластична, чтобы их скрыть.

ШАГ 2. Устройство обрешетки под основание
Каркас под сплошной настил делается с помощью деревянных брусков сечением 20 на 40 мм. Бруски распиливаются по размеру. Потом, чтобы предохранить древесину от воздействия грибка, гнили, плесени, насекомых-древоточцев, они в 2-3 слоя покрываются антисептиком ТЕХНОНИКОЛЬ (корпорация производит более 3000 видов строительных материалов, включая строительную химию). Каждый слой высушивается по 20-30 минут. Общее время высыхания брусков перед монтажом – 24 часа. Сторона бруска, которая ложится на бетонное (кирпичное) основание промазывается битумной гидроизоляцией Технониколь. Бруски крепятся на дюбель/гвоздь длиной 70 мм и с шагом 400 мм по периметру стены, и на верхней поверхности подпорной стены включительно. Вертикальные бруски прикрепляются с шагом в 300 мм. Таким образом, получается обрешетка, придающая конструкции необходимую жесткость.

Крепим поперечные бруски

ШАГ 3. Создание сплошного основания под фасадную плитку
Для создания сплошного основания толщиной 9 мм можно использовать плиты ОСП-3, влагостойкую фанеру ФСФ или шпунтованную доску. Плиты (доски) выпиливаются по формату (с учетом, что между плитами должен оставаться зазор 2-3 мм и отступ от земли 10 мм) и покрываются битумной или полимерной изоляцией Технониколь. Зазоры нужны для компенсации температурных расширений и деформаций. Крепеж производится на оцинкованные саморезы с шагом 300 мм.

Вот в таком «коробе» в конце концов оказывается наша бетонная стенка

ШАГ 4.Монтаж фасадной плитки HAUBERK

Перед монтажом плитку из разных пачек необходимо перемешать между собой, чтобы на стене не возникло цветовых пятен. Незначительное расхождение в оттенках — не производственный брак, а нормальное явление: базальтовый гранулят, как все натуральные материалы, не может быть окрашен абсолютно равномерно.

В начале крепится стартовая полоса. Она делается из стандартной плитки, у которой строительным ножом отрезаются «лепестки». Далее плитка прибивается к основанию на 11 оцинкованных гвоздей: по три гвоздя сверху и восемь снизу.

Следующий шаг – разметка. С одной стороны стенки, поверх стартовой полосы, прикладывается рядовая плитка и замеряется расстояние от верхнего края плитки до верхней части стены. На другом конце стенки отмеряется это же расстояние. С помощью строительной нити обозначается направляющая полоса для первого ряда плитки.

Монтаж плитки идет от низа и центра к верху и в стороны. Рядовая плитка укладывается с нахлестом на предыдущий ряд, закрывая его крепеж, и со смещением на пол-лепестка по горизонтали. Визуально должна получаться «кирпичная» стена с идеально ровными рядами.

Монтаж рядовой плитки: лепестки прикрывают крепеж стартовой полосы

Каждая плитка прибивается к основанию на восемь гвоздей – по два на один «лепесток». При подходе плитки к внешнему или внутреннему углу делается отступ от грани угла в 5 мм.

Отметим, что фасадная плитка HAUBERK от ТЕХНОНИКОЛЬ – системное решение, включающее не только основной облицовочный материал, но и комплектующие: металлические уголки с посыпкой в цвет.

Внешние и внутренние уголки отрезаются по размеру ножницами по металлу, и прикрепляются к плитке и основанию саморезами в цвет с шагом 300 мм.
Верхнюю горизонтальную поверхность можно оформить несколькими способами. Например, покрыть её плитами натурального камня или керамогранита. Но можно создать стилистически единую поверхность со всей стеной с помощью фасонного элемента в цвет. Его можно заказать в любой мастерской по работе с металлом.

Элемент укладывается с нахлестом в 30-50 мм. Место нахлеста промазывается битумным гидроизолирующим герметиком ТЕХНОНИКОЛЬ. Боковой сгиб элемента крепится к стене на саморезы в цвет с шагом 300 мм.

Гидроизоляция нахлеста обязательна: HAUBERK не боится воды, но защита нужна основанию из ОСП

Подпорная стенка с материалами от ТЕХНОНИКОЛЬ получит стильное, а главное долговечное и прочное в эксплуатации оформление, радующее глаз. Работы занимают всего 1-2 дня, а результат сохранится на десятилетия.

Как создать на участке каменную подпорную стенку

Превращение крутых склонов в террасные фоны, создание фокусных точек в ландшафте – подпорные стены служат многим целям. Действительно, они являются одними из самых распространенных способов устранения проблем, вызванных холмистой местностью!

Грамотно построенные подпорные стены превращают неказистые уклоны в функциональное пространство для сада.

Несмотря на их простой внешний вид, эти стены требуют тщательного планирования – иногда при возведении высоких и длинных стенок приходится прибегнуть к услугам профессионала. Большинство стен не должно превышать одного метра в высоту, если они не спроектированы специалистом.

В этой статье мы рассмотрим строительство более меньших, декоративных подпорных стен из разных видов камня.

Какой вид натурального камня использовать для сооружения подпорной стенки

Подпорные стены могут быть построены с использованием различных материалов, от заливного бетона до натуральных камней и даже кирпича. Для собственноручной сборки существуют готовые каменные блоки, которые предназначены специально для подпорных стен. Они имеют фиксирующий фланец вдоль нижнего края для создания надежного соединения между рядами. Эти блоки часто можно найти в строительных супермаркетах. Но можно использовать натуральные виды камня, не только укрепив ваш склон, но и придав вашему участку «природности» ландшафта.

Самым популярным вариантом изготовления считается использование природного камня. Сооружение, созданное на основании натурального булыжника, будет иметь эффектный и красивый внешний вид. В строительстве чаще всего используют такой природный камень:

песчаник;
базальт;
доломит;
булыжник;
гранит;
кварцит.

Устройство подпорной стенки из бетона

Основу этой конструкции составляет каркас и арматура. На фундаменте производят установку досок с арматурной сеткой и заливают бетон.

Далее производят гидроизоляцию задней стороны и установку дренажной системы.

Подпорные стены из бетона — это конструкции долговечные и основательные.

Применение этого материала для подпорных стенок позволяет создавать ограждения различной конфигурации, с замысловатыми изгибами.

Основные этапы:

Первым делом выкапывают котлован, форма которого повторяет изгибы будущей стены, а глубина должна составлять чуть меньше половины высоты конструкции;
Устройство основания на дне котлована происходит путем засыпки гравийной смеси или щебня, сверху которых укладывается арматура, скрепленная проволокой;
Затем происходит вывод опалубки с использованием досок, толщина которых должна составлять от 2,5 до 4 сантиметров. Прилегание досок друг к другу должно быть плотным, поэтому их скрепляют при помощи гвоздей или стяжек;
В грунт погружают стояки с шагом в один метр, чтобы избежать выгибания досок и повысить их способность держать бетонный массив;
Далее производят заливку бетона в получившуюся форму и дают около 5 суток на то, чтобы бетон схватился.

По истечении достаточного времени для застывания бетона, опалубку удаляют и приступают к облицовочным работам.

Бетонная стена

Здесь имеется в виду монолитная подпорная стена из бетона. Это самая дорогая и сложная конструкция, на которую приходится расходовать большое количество времени. Все дело в том, что залитый бетон должен выстоять определенное время, за которое он набирает свою марочную прочность. А на это обычно уходит не менее 28 дней. И только после этого можно проводить засыпку грунтом и быть уверенным, что построенная конструкция под действием земли не сломается.

Что касается самой технологии сооружения подпорной стены из бетона, то это стандартный процесс с установкой опалубки, армирующего пояса и заливки самого бетонного раствора. армирующий каркас можно не использовать, если стенка будет небольших размеров, то есть давление грунта будет незначительным. В остальных случаях без арматуры или сетки не обойтись.

Материалы для строительства подпорных стенок

Подпорные стенки из дерева

Фронт работ:

выкапывается траншея, ее глубина должна быть на 5–10 см больше, чем вкапываемая часть дерева, а ширина больше диаметра бревна на 20 см;
дно покрывается гравийной подушкой на см;
теперь на гравий горизонтально или вертикально устанавливаются бревна, очень плотно друг к другу и скрепляются между собой;
заднюю часть дерева следует защитить, для этого укладывается лист рубероида;
заливка канавы бетоном. Если подпорка выполняет исключительно декоративную функцию, траншею можно засыпать камнями и утрамбовать их.

При горизонтальной установке бревен необходимо позаботиться об удерживающих столбиках.

Бетонные вертикали

Фронт работ:

сначала нужно вырыть траншею;
далее, устанавливаются опалубки необходимой высоты из скрепленных между собой крепких досок;
укладывается гравийная или щебневая подушка на дно траншеи;
устанавливается арматурная стенка на подушку;
теперь можно заливать бетон.

Ну и, конечно, пару примеров чем можно облицевать бетонную стенку:

Каменные кладки

Фронт работ:

выкопайте траншею, ее ширина должна быть больше будущего фундамента на 3–5 см;
на дно канавы следует уложить гравийную подушку (20–30 см), утрамбовать и залить траншею бетоном, при этом высота заливки должна быть ниже поверхности земли на 15 см;
после того как фундамент схватится, можно выкладывать камни, формируя тело.

Подпорные стенки из кирпича и блоков

Фундамент для кирпичной подпорки делается такой же, как и в предыдущем варианте.

Современное решение – габионы

Это интересно: Рокарий в ландшафтном дизайне — освещаем в общих чертах

Подпорная стенка из дерева

Бревна диаметром до 20 см предварительно обработайте средством против гниения. Для вертикальной укладки бревен фундамент заливать не нужно, достаточно вырыть ров глубиной не менее 0,5 м и устанавливать в него бревна вплотную друг к другу.

Чтобы уложить бревна горизонтально, на дно вырытой траншеи сначала засыпьте гравий или щебень, затем уложите бревно и закрепите его арматурой. Впоследствии каждое следующее бревно скрепляйте с предыдущим при помощи саморезов или гвоздей. В пространстве между склоном и стенкой можно высадить цветы, предварительно засыпав его сначала битым кирпичом (для дренажа), а затем почвой.

Особенности

Подпорная стена из габионов — отличное решение для любого дачного или загородного участка с перепадами высот, неровным рельефом или чересчур рыхлым грунтом. Она возводится из натурального камня, уложенного в специальные сетчатые каркасы. Долгое время габионы были востребованы исключительно в области берегоукрепления, но с течением времени эта опорная конструкция была по достоинству оценена ландшафтными дизайнерами. Основанием для создания таких элементов армирования грунта является проволока средней и высокой жесткости, сплетенная в виде сетки. Размеры ячеек зависят от дизайнерского решения и общей ландшафтной архитектуры

Кроме того, важно, чтобы наполнение не могло высыпаться

Отметим следующие особенности подпорной стены из габионов.

Высокая прочность и надежность. Такие конструкции способны выдерживать значительное давление, не уступают монолиту в долговечности, но гораздо проще и дешевле в устройстве.
Легкость монтажа. Зачастую не нужен даже фундамент, что существенно ускоряет процесс создания подпорной стенки. При создании не требуется подгонять тяжелую технику, портящую ландшафт.
Универсальность. Можно создавать габионы на любом типе грунта, рельефе местности.
Неподверженность влиянию внешних факторов. Габионные стенки водопроницаемы, не деформируются под влиянием климатических и погодных условий эксплуатации. Риски связаны исключительно с металлическим каркасом, который со временем может утратить прочность под действием коррозии.
Сохранение свободного пространства для роста травы, цветов, мха. Построенная подпорная стенка хорошо сочетается с другими элементами сада, становясь его неотъемлемой частью.

Это основные особенности, которыми обладают габионы, используемые в качестве подпорных стен. Стоит также добавить, что камни внутри проволочного каркаса не скрепляются, оставаясь на месте под действием собственной тяжести. Такие конструкции при необходимости легко демонтируются или заменяются новыми. В качестве наполнителя для габионов может выступать булыжник, дробленый карьерный камень, серая галька, крупный щебень.

Какие подпорные стенки можно использовать в ландшафте участка

Из дерева

Чтобы ваш дачный ландшафт выглядел по-настоящему декоративным, рекомендуется использование древесины. Для сооружения такой стены вам понадобятся качественные брёвна, имеющие ровную форму.

Внимание! Гнилая или некачественная древесина ставит под вопрос надёжность всего сооружения. Наиболее простым при создании данного сооружения в ландшафте считается использование вертикально установленных брёвен

При этом их нужно плотно пригнать друг к другу, чтобы обеспечить монолитность декоративной стены

Наиболее простым при создании данного сооружения в ландшафте считается использование вертикально установленных брёвен. При этом их нужно плотно пригнать друг к другу, чтобы обеспечить монолитность декоративной стены.

Вам нужно взять стволы, диметр которых лежит в диапазоне от 12 до 18 сантиметров. Их использование аргументировано нормами в СНиПах. Потом брёвна нужно закопать в землю. Высоту вы выбираете самостоятельно. Но при этом нужно учитывать, что глубина погружения составляет порядка пятидесяти сантиметров.

Использование качественных брёвен позволит вам украсить ландшафт вашего участка. Но при этом вы должны закопать их не менее чем на полметра. В противном случае весной или осенью вся конструкция может обрушиться. Также перед погружением их не помешает обработать специальным составом от гниения и термитов.

Из бетона

Использование подобных сооружений в ландшафте отличается высокой надёжностью и стойкостью к разнообразным природным явлениям. Правда, есть один нюанс. Чтобы сооружение смотрелось презентабельно его нужно как минимум облицевать.

Чтобы создать данный проект по облагораживанию и модерации ландшафта — выройте траншею. Она должна в точности повторять линии возведения стены. Учтите, что допускается использование поворотов и изгибов.

Глубина зависит от высоты стены. Чтобы возвести сооружение высотой в метр, допускается использование траншеи глубиной в 40 сантиметров. Основание делается из щебня. Для достижения большей прочности понадобится арматура. Она скрепляется между собой проволокой. Только после этого делается опалубка.

Внимание! Готовый каркас заливается бетонным раствором. Чтобы сооружение имело высокую прочность необходимо, чтобы бетон равномерно заполнил созданный ранее каркас

Тогда использование данной стены в ландшафте вашего участка будет максимально долгим

Чтобы сооружение имело высокую прочность необходимо, чтобы бетон равномерно заполнил созданный ранее каркас. Тогда использование данной стены в ландшафте вашего участка будет максимально долгим.

Из кирпича и камня

Использование кирпичной кладки позволяет создать отличный элемент ландшафта с декоративным дизайном. Чтобы возвести сооружение до метра достаточно ширины в полкирпича, если выше, то в один. В конце процесса сооружение желательно отштукатурить.

Ширина стены из камня не может быть менее 30 сантиметров. Чтобы кладка была надёжной, допускается использование только качественного раствора. Вначале кладётся связующий камень, а по бокам остальные.

Внимание! Фундамент для каменной и кирпичной стены создаётся при помощи бетонной подушки

Как сделать подпорную стенку

Если будущая стена на участке будет выполнять дренажную и укрепительную функцию, то стоит запастись терпением. Общий алгоритм работы будет следующим:

Изучив досконально различные источники по строительству таких сооружений, фото- и видеоматериалы, следует визуально представить себе будущий дизайн подпорной стенки.

Осмотрев внимательно участок, необходимо выявить его плюсы и минусы, выбрать конкретное место строительства, определить длину стенки.

«План строительства». Учитывая особенности грунта и рельефа, предполагаемую длину сооружения, с учетом материалов, которые планируется использовать, производится расчет подпорной стенки, её ширины, глубины фундамента и делается чертеж.

Подготавливаются и приобретаются инструменты и материалы, необходимые для выполнения работ:

материал из которого решено строить стенку (камень, кирпич, блоки и т.д.);
инструмент – штыковая лопата, долото, молоток, киянка, ручная трамбовка;
для разметки – рулетка, уровень, шпагат или длинная веревка, колышки;
для дренажа – спанбонд или геотекстиль, дренажная труба;
для фундамента – песок, галька, щебень;
для кладки могут понадобиться – кельма, морозо- и влагоустоустойчивая строительная смесь;
для внешнего вида – лак, краска, различные элементы декора, растения и др.

Производится разметка будущего строительного объекта на местности, роется траншея, заданной планом глубины, ширины и длины, дно которой зачищается от корневищ и утрамбовывается.

Дно траншеи выстилается спанбондом или геоволокном, с тем учетом, чтобы ткань выходила за пределы траншеи. Сверху засыпается щебень, песок и утрамбовывается.

По границе фасадной и задней стенок вбиваются колышки и натягивается веревка, с учетом наклона стенки, которая очертит будущие границы сооружения.

Стенки формируются в зависимости от выбранного материала. Это может быть кладка из кирпичей, блоков или камней. Делается опалубка и заливается бетоном, либо используются габионы, дерево и другие материалы.

Между склоном и стеной насыпается слой гравия и утрамбовывается. На него кладется дренажная труба, засыпается гравием и укутывается спанбондом.

При необходимости, между склоном и стенкой, сверху досыпается грунт. Выкладывается верх в виде козырька. Производится отделка фасадной и торцевых стен.

Высадка растений и декорирование производится в соответствии со вкусовыми предпочтениями хозяина.

Подпорная стенка, возведенная своими руками, позволит не только максимально использовать все возможности участка с «изъянами», решить проблемы с разрушениями грунта, но и внесет уникальную «изюминку» в его ландшафт, сделав участок необычным и привлекательным.

Строительство такой стенки на участке – процесс трудоемкий и затратный. Но, проявив терпение и приложив усилия вы останетесь очень довольны результатом и будете долго наслаждаться природной красотой своего «творенья».