Как собирается пристройка к дому из каркаса

Строительство каркасного гаража своими руками

Примеры каркасных домов с гаражом легко можно найти в интернете. Главный вопрос – как правильно возвести такое строение.

Этапы строительства

Основное и пристраиваемое строение передают разную по величине нагрузку на грунт, вследствие чего строения могут смещаться относительно друг друга. Из этого следует, что крепление пристройки к стене основного здания не должно быть жестким. Для этого предусматривают деформационный шов, который, грубо говоря, является зазором между домом и гаражом.

Полезное: Большой каркасный дом

В строительстве пристройки своими руками выделяют следующие этапы:

1. Подготовка основания.
2. Возведение фундамента.
3. Монтаж каркаса.
4. Устройство крыши.
5. Обшивка каркаса.
6. Установка ворот.
7. Внутренняя отделка.

Подготовка основания и заливка фундамента

В первую очередь необходимо снять растительный слой грунта (примерно 15 см). Затем площадку для строительства каркасного гаража разравнивают и делают разбивку. Главная задача разбивки фундамента – определение расположения осей пристраиваемого строения. Для закрепления осей на грунте обычно используют деревянные колья.

Далее по форме фундамента выкапывается котлован, на дно которого засыпается смесь песка и гравия, а затем – слой бута. Минимальная высота слоя песчано-гравийной подушки и бута составляет 15 см, но не более 25 см. Для фундамента пристройки к дому достаточно глубины до 60 см.

По периметру выкопанного под фундамент котлована устанавливается опалубка. Затем из арматурных прутьев формируется каркас и заливается бетонный раствор.

Монтаж каркаса

После возведения фундамента делают обвязку. Нижнюю обвязку пристройки делают из досок 100х50 миллиметров. Для ворот гаража и угловых стоек можно использовать брус сечением 100х100 миллиметров. Вертикальные стойки устанавливают с шагом 60 см, что позволяет избежать трудностей при укладке утеплителя. Шаг стропил и лаг пола принимается также равным 60 см. Верхняя обвязка выполняется таким же образом, что и нижняя.

Устройство крыши

Для крыши пристройки к дому подойдут доски 100х25 миллиметров. На наружную стену опирают мауэрлат, к которому крепят стропила. Затем укладывают гидроизоляцию и поверх нее устанавливают обрешетку.

При укладке стропил нужно выполнить стык крыши существующего дома с крышей гаража. Для этого стропила пристройки крепятся к стропильной системе кровли построенного ранее строения.

Для покрытия крыши при строительстве пристройки своими руками следует использовать гибкие материалы (профнастил с высотой сечения менее 10 мм, мягкую черепицу).

Обшивка каркаса

Любое каркасное строение необходимо надежно защищать от влаги. Для обшивки используют листовые материалы, сайдинг, вагонку или обрезные доски. В идеале нужно покупать тот же материал, что и для фасада дома.

Установка ворот

Чаще всего для гаража из деревянного каркаса выбирают распашные двустворчатые ворота. Для экономии места и удобства можно установить ворота подъемного типа. Например, автоматические секционно-подъемные или подъемно-поворотные ворота.

Внутренняя отделка

Самый распространенный вариант, используемый для отделки стен гаража изнутри, – обшивка гипсокартоном. Здесь подойдет ГКЛВО – влагостойкие листы гипсокартона с огнезащитой. Их можно узнать по серо-зеленому цвету и красной маркировке.

Стены из гипсокартона можно отделать любым подходящим материалом, например, оштукатурить декоративными составами или окрасить.

Веранда пристроенная к дому: этапы строительства

Прежде всего необходимо определиться с типом  — открытая/закрытая, из какого материала, выбрать тип фундамента. Также необходимо решить, какие размеры она будет иметь, где и как располагаться. Все это желательно прорисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство по проекту у нас, скорее, исключение, но хотя-бы план с размерами и указанием места расположения, привязкой к дорожкам и т.д. у вас быть должен.

Постройка веранды к дому своими руками идет по следующему плану (строим из древесины):

1. При помощи колышков и шпагата размечаете контуры.
2. Снимаете дерн и плодородный слой. Если этого не сделать, под настилом растительность будет гнить, распространяя ароматы.
3. Размечаете фундамент. На этом этапе могут возникнуть вопросы: какой высоты он должен быть. Если фундамент делаете несвязным и «плавающим», уровень настила веранды должен быть на 5-10 см ниже уровня пола. Это необходимо для того, чтобы даже приподнявшись, пристройка не заблокировала входную дверь. Если не хотите чтобы пол был ниже, придется во входной двери делать высокий порог: чтобы гарантировать свободу открывания двери. От того, на какой высоте будет находится пол пристройки, зависит высота опорного бруса. Он прибивается к стене дома, к нему крепят балки перекрытия. По его нижнему краю отбивают высоту фундамента (это два следующих шага).
4. Прибиваете к стене опорный брус, по нижнему краю которого отбивается высота фундамента.

   Как разметить пристройку: прибиваете на требуемом уровне опорный брус, по его нижнему краю отбиваете высоту фундамента

5. Строите фундамент.
6. Пока бетон набирает хотя бы половину прочности, завершаете подготовку площадки. Если на дне котлована (плодородный слой сняли) почва хорошо пропускает воду (песчаная, супесчаная), на дно засыпаете щебень. Его можно уплотнить, а можно обойтись и без этого. Если под плодородным слоем суглинок или глина, засыпать котлован придется или таким же грунтом (но не плодородным) или чистой глиной. Ее необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы не создавались пустоты, в которых будет скапливаться вода (лучше укладывать размоченную до состояния пасты слоями).
7. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляции.
8. Выставляются и закрепляются опорные стойки под кровлю.
9. Делают обвязку стоек: прибивают по периметру брус толщиной 100*150 мм. Его можно прибить снаружи стоек или между ними. Иногда стойки прибивают после того, как настелили пол. Это — не самый лучший вариант: пол быстрее всего придет в негодность. При таком строении чтобы его заменить, придется разбирать все, вплоть до крыши. Если сначала выставить стойки, а после — пол, его можно будет ремонтировать без проблем.

   Так выглядит собранный каркас веранды, пристроенной к дому. Промежуточные стой ки нужны, только если ширина веранды будет более 3 метров.

10. К фундаменту и опорному брусу крепят балки перекрытия (брус 100*150 мм). Шаг их установки соответствует шагу установки свай или столбиков.
11. Собирают стропильную систему.
12. Устанавливаются боковые ограждения (для открытых) или стены (для застекленных). На этом этапе общая технология заканчивается. Далее для крытых она более длинная, открытая веранда к дому пристраивается проще:
    • Для открытых на балки прибивают доски пола.
    • Для застекленных делают утепленный пол. К балкам прибивают черновой пол. Сверху — лаги, между ними — утеплитель, поверх — чистовой пол.
13. Укладка кровли.
14. Отделка стен внутри и снаружи.

Это только общие этапы. Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, далее рассмотрим самые проблемные моменты строительства подробнее.

Возможно, вас заинтересует постройка беседки? Как построить беседку из дерева можно прочесть тут. 

Как рассчитать цену пристройки к дому?

В расчёт стоимости войдёт не только закупка материалов, но и какие-то технологические сложности, например, если вы будете оборудовать общую кровельную систему

В остальном, отвечая на вопрос, сколько стоит построить пристройку к дому, обращайте внимание на критерии:

• Глубина и тип основания. Чем глубже, тем больше бетона вы зальете. Считайте по кубатуре, не экономьте на глубине. Копайте не ниже чем на глубину, которая по статистике промерзнет в мороз. Для центральной части России это не менее одного 1, 2 м. Что касается фундамента на сваях, то он тоже применяется для пристроек, но в основном для каркасных типов.
• Стоимость цоколя или опалубки. За счет этих вариантов, следует выровнять основание. Цоколь возводят из кирпича, опалубку заливают из бетона. Опять же считайте по количеству штук кирпича или по кубатуре раствора.
• Не забывайте включать стоимость земляных работ, а также работу по укладке кирпича и обустройству опалубки.
• Стоимость стен. Наиболее дешевым считается каркасная модель возведения. Наиболее дорогим обойдётся кирпич и пеноблок, в некоторых случаях пиломатериал.
• Кровля. Решите для себя, будете ли вы объединять крышу под общий скат, или накроете невострой отдельно. Последний вариант считается максимально экономически выгодным, поскольку здесь вы платите за фактическую стоимость работ.

К второстепенным факторам, которые влияют на стоимость, нужно отнести внутреннюю отделку, установку окон и раздвижных алюминиевых конструкций, настил полов, отопление внутри, а также другие растраты, которые могут зависеть от типа и назначения пристроенного помещения.

Пошаговая инструкция

Итак, последовательность работ:

1. Для начала строительных работ следует выбрать место, где будет пристройка и тип закрепления фундамента: жесткая сцепка или деформационный шов. Первый вариант применяется в том случае, если строение будет иметь большую массу, например, постройка в несколько этажей или объемное помещение из толстых бревен, а также на не пучинистых грунтах.
2. Для жесткой сцепки используется аналогичный основному строению тип фундамента (ленточный или плитный), а их глубина должна совпадать. Поэтому в рабочей зоне основы дома делается раскопка грунта, чтобы потом два фундамента можно было соединить с помощью арматуры.

   Для этого в стенках основы вырезаются отверстия в шахматном порядке. Их глубина должна составлять диаметр прута, умноженный на 35, а длинна арматуры должна быть в 2 раза больше глубины отверстия. Связка 2-х плит возможна только в том случае, если основная имеет толщину от 40 см и выступ в 30 см для сварки арматуры между ними.

   Такому фундаменту требуется отстояться в течение года, поэтому если нет лишнего времени, то лучше использовать другой тип для основы пристройки.

3. Деформационный шов – это самый распространенный способ для возведения пристроек небольшого размера на пучинистых грунтах. Для этого варианта делается отдельный независимый фундамент, и делается соединительный шов от 20 до 50 мм. Для эстетики это пространство заполняют доской, которую предварительно обмотали полиэтиленом или рубероидом.

   Такое наполнение соединения позволит постройке «играть» не повредив дом, так как нагрузка на основание и стены основного здания будет меньше.

4. Также во время строительства этот шов заполняется утеплителем и герметизируется с помощью эластичных материалов (например, гофрированной резиной и накладками из нержавейки). Тип соединения в виде деформационного шва считается самым безопасным, а также универсальным, так как для него можно использовать любой вид фундамента (свайный, ленточный, столбчатый).

Если делать пристройку к кирпичному или блочному дому, то соединение стен делать не следует совсем, так как это не целесообразно, а также может повредить всю конструкцию. Для этого лучше применять отдельный тип фундамент и делать пристройку с наличием 4 стен, одна из которых будет прилегать к дому. Этот способ более безопасен и практичен. Для утепления стыка между стенами можно использовать утеплитель, чтобы они не промерзали.

Крышу для пристройки следует делать так, чтобы в стыки между стенами (если такие есть) не попадала вода. Для этого можно закрыть шов накладкой из нержавеющей стали или переделать крышу так, чтобы сток был наклонным, а на стыке не было углублений.

Пример ленточного фундамента для пристройки из бревен:

Устройство фундамента для пристройки

фундамента для пристройки

Прочный фундамент – это залог крепости, как пристроенной конструкции, так и самого дома. Существует три вида фундаментов:

 ленточный;

 монолитный;

 столбчатый.

Правильным решением при выборе типа фундамента станет такой же, как и под самим домом.

Важно продумать заранее о том, как будут соединены два фундамента. Как правило, в старую конструкцию забивается арматура, которая затем монтируется в новую

Такой способ гарантирует прочность и препятствует осадке здания. Дверной проем можно вырубить в том месте, где конструктивно предусмотрено окно.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – это полоса из железобетона, идущая по периметру всего здания. Глубина такого основания должна быть менее глубины промерзания грунта. Ввиду небольшой глубины, должно быть предусмотрено достаточное армирование конструкции, чтобы расширяющийся грунт не разрушил ее. При правильном исполнении ленточное основание дома будет прочным и относительно недорогим, оно подойдет под легкие конструкции.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент – подходит для тех регионов, где грунт промерзает на большую глубину. При его строительстве нужно сделать разметку участка, вырыть котлован, выложить его дно песчаной подушкой. Обязательным этапом является установка дренажных труб и гидроизоляция опалубки. Строительство монолитного фундамента – это сложный и дорогостоящий процесс, но такая конструкция будет служить долгие годы.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – его принцип основан на том, что во всех точках пересечения стен возводятся столбы. Такой тип основания подходит для легких конструкций, является самым недорогим. Преимуществом столбчатого типа является то, что он способен противостоять воздействию нестабильного грунта и не требует гидроизоляции. Однако следует ответственно подойти к утеплению пола.

Оформление кровли пристройки

Крыша пристройки к дому – ещё один важный момент строительства. Выбор кровельного материала зависит опять-таки от назначения помещения, формы каркаса и предпочтений владельца дома. Как правильно оформить крышу сооружения:

• На возведенные стены укладывают деревянные брусья (потолочные перекрытия).
• По периметру строения необходимо проложить опоры для стропил.
• Поверх стропил накладывают пленку для гидроизоляции и обрешетку.
• Выбранный вид кровли укладывается поверх обрешетки.

Для тех, кто ещё не продумал вариант будущего строения, не составил чертеж и планировку, стоит ознакомиться с фото готовых моделей пристроек к дому на любом сайте практического строительства.

Пристройка к деревянному дому проекты сооружений из различных материалов

Чтобы понять, из чего делать новое помещение, нужно решить, для чего оно будет использоваться. Например, для легкой террасы достаточно небольшого деревянного или железного заборчика. Если нужна летняя комната, достаточно каркаса. Эта конструкция — одна из самых легких и не требует больших вложений. Также она быстро собирается, поэтому сделать пристройку своими руками сможет даже человек, не имеющий опыта в строительстве.

Поскольку комната получается достаточно прохладной, крепеж к основному строению не должен проходить насквозь, иначе температура в соседнем помещении будет низкой. Снаружи покрытие делают из винила. Внутри для отделки используют вагонку, которую покрывают лаком. Можно сделать и другое покрытие на усмотрение владельца дома. Для изоляции используют пенополистирол или маты. Первые меньше впитывают влагу, но второе решение обойдется недорого.

Также пристройку к деревянному дому делают из:

• бруса;
• пеноблоков;
• кирпича.

Внимание! Материал для пристройки для деревянного дома должен быть легким. Слишком тяжелая конструкция может нарушить целостность стены, к которой она крепится.

Из бруса

Такая пристройка весит немного и обладает высокой прочностью. Деревянный дом гармонирует с дополнительным зданием из бруса, поэтому часто выбирают этот материал. Еще одно преимущество — теплоизоляция. Древесина хорошо удерживает температуру даже зимой, поэтому ее используют для строительства жилых помещений. Брус насыщает комнату фитонцидами — биологическими веществами, которые уничтожают большинство бактерий в помещении и создают приятный аромат.

Конструкция из этого материала тяжелее, чем каркасная, поэтому фундамент должен выдерживать большую нагрузку. В качестве гидроизоляции используют рубероид. Чтобы стены стояли прочно, их закрепляют на нагелях, сделанных из дерева или металла. Составляя технический план пристройки, нужно учесть, что оба материала меняют объемы из-за жары и холода. Также на конструкцию будет влиять влажность.

Для пристроек чаще используют фабричный брус, потому что он:

• имеет шипы и пазы под них — это упрощает сборку конструкции;
• все детали прочно склеиваются из нескольких составляющий, волокна которых направлены в разные стороны, что снижает итоговую деформацию изделия;
• все поверхности отшлифованы и имеют красивый узор, который не придется прятать за краской (достаточно пропитки);
• детали высушены по специальной технологии, из-за чего бурс не портится и остается в рамках заявленных размеров.

Внимание! Дерево с естественной влажностью требует большего ухода.

Из пеноблоков

Такая пристройка долговечнее, чем из бруса, но меньше подходит к деревянным домам. Пеноблоки весят не много. Сразу после окончания стройки помещение можно использовать. Следует снизить количество дополнительных элементов в конструкции, чтобы нагрузка на грунт не оказалась выше нормы. Пеноблоки обладают хорошей изоляцией, поэтому материал выбирают для жилых помещений.

Лучший материал для ступеней для лестницы на улице и в домеКрасивая удобная лестница – украшение дома. Удобство, так же как безопасность, зависит от размера и высоты ступенек….

Газосиликатные блоки не деформируются при перепадах температуры. Их поверхность достаточно ровная для покраски и поклейки обоев. Блоки не подвержены гниению, как дерево. Также они не воспламеняются, из-за чего подходят домам, где много детей. Они не устроят пожар, уронив спичку. Сразу после окончания монтажа стен в них можно установить окна и двери.

Из кирпича

В отличие от пеноблоков этот материал не придется укреплять арматурой. Он достаточно прочный, а устойчивость конструкции зависит только от фундамента и качества цемента. Проблема кирпичной конструкции в плохой изоляции. Утеплитель делают с внешней стороны, чтобы не допустить попадания росы внутрь помещения. Чтобы защитить от этого пристройку, между стен вставляют полимерные плиты, которые блокируют влагу.

Выбор подходящего бревенчатого материала

Существует 2 основных вида бревен для постройки жилых помещений:

1. «Дикие бревна» — это ствол дерева, с которого сняли кору до лубяного слоя, который является природной защитой бревна от грибка и попадания влаги.

   Самым большим недостатком такого вида материала является то, что дерево сужается к верхней части даже после обтачивания. Из-за этого возникают сложности при укладке, так как для того, чтобы сделать дом без перекосов из таких бревен требуется наличие мастерства и опыта у строителей, а также тщательный расчет пиломатериалов.

2. Оцилиндрованный материал обтачивают на специальных станках для того, чтобы бревно было идеально ровным и не сужалось. Также в таком пиломатериале протачиваются желоба для удобства фиксации бревен.

   Недостатком такого строительного материала является его стоимость. После обработки на сложном оборудовании природный защитный слой стачивается до центральной части и бревно требуется дополнительно пропитывать антисептиками и антипиренами.

• «комель» – участок бревна, который начинается от корня;
• «другач» – центральная часть дерева;
• «третьяк» — вершина дерева.

«Комель» меньше всего изменяется по диаметру, если сравнивать его с остальными частями сруба, что помогает более эффективно выравнивать перекосы в стенах.

Для жилых построек чаще всего применяется ель и сосна, так как они самые распространенные и дешевые. Также для пристройки из бревен подойдет кедр, лиственница, а при отсутствии хвойных деревьев можно применять дуб, ясень, осину или другие лиственные породы.

Также следует выбирать стройматериал из северных регионов, так как он имеет высокую устойчивость к влаге и долговечность, например, канадская ель или балтийская сосна. Но для постройки подойдет и дерево из средней полосы, если его правильно заготавливали.

При выборе диаметра бревна следует учитывать назначение пристройки, а также погодные условия в регионе. Если требуется помещение, в котором должна соблюдаться определенная высокая температура (более 21 °C), то рекомендуется тщательно подойти к толщине материала:

• Если температура на улице не опускается ниже -20 °C, то подойдет бревно с диаметром 200 мм.
• При температуре до -30 °C – 220 мм.
• В случае сильных морозов, при которых понижение идет до -40 °C и ниже следует выбирать бревна в диаметре от 240 мм и более.

Если бревно будет более толстое, чем требуется, то это не проблема, так как избыточный размер будет хорошо компенсировать перепады температур (обо всех размерах бревна — здесь). При выборе данного строительного материала следует внимательно осматривать его перед покупкой:

• Цвет пиломатериала должен быть желтым или темно-желтым (более темный цвет означает что дерево начало стареть и высыхать).
• Если в бревне есть сучки, то они должны плотно сидеть, так как при высыхании они могут образовывать щели или уменьшить прочность материала.
• Лучше всего выбирать пиломатериал без трещин, но если они есть, то их глубина не должна быть больше, чем на 1/3 от радиуса бревна.
• Ствол дерева после обработки не должен быть «крученым», так как из-за этого будет сложно выровнять постройку, а также ее может повести в процессе высыхания. Такие бревна используются для пола. Их нарезают на доски и бруски, из-за чего «крученость» не сильно влияет на постройку.

Некоторые мастера считают, что бревно должно правильно «звенеть». Если ударить по торцу топором, то должен образоваться звенящий звук, а это значит, что бревно качественное.

Пример «комеля» со снятой корой:

Строительные нормы и рекомендации для пристройки

Итак, что бы избежать появления со временем трещин (деформаций) на конструктивных элементах важно здание отделить вертикальными или как еще их называют деформационными (сейсмическими) швами. Для того, чтобы избежать проблем деформации, нужно сразу пристройку отделить от дома осадочными швами. Они представляют собою щели размером в 1-2 сантиметра, которые проходят, начиная от фундамента и заканчивая крышей пристройки

Они представляют собою щели размером в 1-2 сантиметра, которые проходят, начиная от фундамента и заканчивая крышей пристройки

Для того, чтобы избежать проблем деформации, нужно сразу пристройку отделить от дома осадочными швами. Они представляют собою щели размером в 1-2 сантиметра, которые проходят, начиная от фундамента и заканчивая крышей пристройки.

Но, это не означает, что у вас между домом и пристройкой будет дыра. Эту щель необходимо заделать — для этого в основном применяются силиконовые или же акриловые массы, пенополистирол, пластичные битумные и эластичные ленты.

Наличие таких швов имеет крайнюю необходимость, ведь если их не будет, то уже по истечению нескольких месяцев в постройке могут появиться трещины, сразу на штукатурке, полу и так далее. Кроме этого, могут наблюдаться и нарушения, которые будут влечь за собою разрушения оконных стекол, что очень опасно для всех, а особенно если в доме есть дети. Если на стыке этих двух сооружений будут двери, то в скором времени вы их не сможете открыть. Потому, если учесть те проблемы, которые могут возникнуть, осуществляйте строительство в соответствии со всеми требованиями, нормами и рекомендациями, тогда ваша постройка будет служить вечно.

Важно знать, что деформационные швы можно как спрятать под водосточной трубой, так и оставить вполне видимыми, этот момент нужно учесть при планировании пристройки. Со стороны фасада очень часто, для того чтобы скрыть швы делают обшивку малопрочным материалом или нащельником, которые не будут препятствовать смещениям наружных стен, в тот момент, когда начнется их осадка. Следующий важный момент при возведении дополнительного здания возле капитальной постройки, это непосредственная защита существующей конструкции

Лучше всего, предварительно при составлении схемы пристройки, запланировать ее несущие стены, чтобы они вместе с основанием размещались по отношении к старой постройке перпендикулярно. В таком случае, ограждения находящиеся снаружи станут внутренними стенками для нового сооружения, а вот деформационные швы будут находиться прямо на стыке полов и стенок с перекрытиями и стенами дома

Следующий важный момент при возведении дополнительного здания возле капитальной постройки, это непосредственная защита существующей конструкции. Лучше всего, предварительно при составлении схемы пристройки, запланировать ее несущие стены, чтобы они вместе с основанием размещались по отношении к старой постройке перпендикулярно. В таком случае, ограждения находящиеся снаружи станут внутренними стенками для нового сооружения, а вот деформационные швы будут находиться прямо на стыке полов и стенок с перекрытиями и стенами дома.

Итак, если вы решились самостоятельно производить строительство пристройки к вашему дому, тогда обязательно, прежде чем начать закупку материалов и строительство создайте проект, потом определитесь, что именно вы хотите видеть рядом, и какие материалы будут вам и по душе и по карману. Обязательно не забывайте придерживаться всех строительных нормативов.

Помните, если вы не имеете в той или иной ситуации при возведении пристройки навыков работы, тогда лучше прибегнуть к услугам сторонних организаций, специалисты сделают все точно и верно, а ваши финансы будут сохранены. Хотя если быть до конца откровенными, иногда попадаются такие горе — «специалисты», от которых в итоге убытков больше чем от собственных кривых рук (так теряются деньги потраченные только на материалы, а с горе-специалистами еще и деньги за их работу). Поэтому подойти к выбору специалистов нужно ответственно — читайте об этом здесь.

После того, как строительство будет закончено, остается еще очень большой участок работы — это отделочные работы (смотрите например как можно обшить стены дешево). Рекомендовано, сразу при планировании определится со всеми нюансами, ведь вам также придется дополнительно закупать материалы, на утепление, установку окон и дверей и так далее. Если вы все предусмотрите на начальном этапе, тогда строительство пристройки будет идти четко по плану, и вы сделаете ее гораздо быстрей.