Сборка электрощитка

Визуальная схема электрощита

Третьим этапом работы перед сборкой электрощита является разработка уже на основании технического задания (опросного листа) визуальной схемы электрощита, а так же однолинейной схемы (при необходимости).

В визуальной схеме электрощита даже если вы не электрик и не чего не понимаете в этом, будет наглядно видно, какая применяется автоматика, как она расставлена, какого размера будет электрощит.

Это своего рода уже готовая модель щита в 2D по современным меркам, и если сравнивать визуальный проект щита с однолинейной схемой, то в случае однолинейной схемы, если вы не специалист по данной теме, то совершенно не разберетесь какого размера и как будет выглядеть окончательно электрощит.

А в случает с визуальным проектом электрощита, все просто и понятно.

Это интересно: Как соединить провода от насоса Водолей?

Сборка электрощитов. Правила и схема. Этапы сборки

Современные квартиры оснащаются все большим числом бытовой техники. Для систематизации нагрузки в сети питания, схему цепи необходимо разделить на отдельные контуры, так как при одновременном включении нескольких мощных устройств, нагрузка в цепи может распределиться неравномерно, что создаст неблагоприятные условия работы сети.

Для решения этой задачи как нельзя лучше подходит такое устройство, как электрический щит. В нем можно свести все цепи питания бытовых устройств, установить в него электросчетчик, автоматы защиты от токовой перегрузки и удара током человека. Установить и собрать такой электрический щит можно самостоятельно, имея в наличии бытовые инструменты и обладая основами знаний электротехники.

Виды щитов

Электрические щиты можно разделить на виды по материалу изготовления:

• Металлические.
• Пластиковые.

Кроме этого щиты разделяют на виды по конструктивному исполнению:

• Накладные.
• Встроенные.

На практике встроенные щиты удобнее, так как они экономят место. Щиты закрепляют с помощью дюбель-гвоздей или саморезов.

Отечественные производятся с высоким качеством, не уступающим зарубежным аналогам. В комплект щитов обычно входит крепежная рейка, нулевая и заземляющая шины. Сборка электрощитов может осуществляться по различным схемам.

Электрический щит включает в себя:

• Корпус.
• Электрические автоматы.
• Счетчик энергии.
• Монтажные провода.
• Клемники.

Правила

Требования и правила сборки электрических щитов:

• Допустимое число устройств защиты и их номинальный ток определены паспортными данными устройства.
• Корпус щита изготавливается из негорючих материалов. Для этого используется металл с особым покрытием или негорючий пластик.
• На корпусе щита должно быть обозначение с указанием номинального напряжения.
• Провода должны быть маркированы бирками с указанием на них группы потребителей нагрузки.
• Корпус и дверцы подключаются к заземлению в обязательном порядке.
• Колодки заземления и нейтрали должны содержать свободные для подключения клеммы.
• При приобретении щита не забудьте проверить наличие паспорта с указанием правил установки, напряжения, тока, сертификации, изготовителя.

На дверцу наклеивается электрическая схема системы электропроводки для удобства пользования и возможности дальнейшей модернизации.

Создание схемы

Схема необходима для наглядного представления расположения электрических устройств, модернизации электросети в будущем, или для проведения ремонта. Есть некоторые советы по составлению электрических схем:

• Электрические автоматы должны быть установлены для бытовых электрических устройств большой мощности.
• Каждая комната на схеме выделяется отдельной группой. Если в комнатах небольшое количество устройств, то можно в одну группу объединить две комнаты.
• УЗО монтируют на группу автоматов, учитывая общую нагрузку. Например, автоматы одного этажа соединяют с УЗО на 30 мА.
• Для влажных помещений монтируется дополнительное устройство защитного отключения на 10 мА.
• Каждый этаж оснащается защитным устройством от повышенного напряжения.
• Если в дальнейшем возможно изменение схемы, то устанавливают резервные автоматы.
• При распределении автоматов по схеме необходимо следовать принципу временной и токовой селективности. Это значит, что при аварийной ситуации автоматы сработают не в цепи всего дома, а конкретного помещения.

Самостоятельная сборка электрощитов (пример — схема)

Монтаж щита

Чаще всего монтаж и сборка электрощитов производится в квартире возле входной двери в нише. Если нет такого места, то на стену навешивают внешний щит, либо выдалбливают в стене проем. Щиток устанавливают так, чтобы для его обслуживания был удобный доступ. Расстояние от пола до щита рекомендуется 1,5 метра. Верхний ряд автоматических выключателей располагают на уровне глаз.

Для монтажа щита в деревянном доме чаще всего выбирают электрощиты навесного вида, имеющие защиту от влаги и пыли.

Электрощит оснащается замком для исключения доступа детей.

Сборка электрощитов

Перед началом работы необходимо провести подготовку:

• Обеспечить освещение рабочего места.
• На рабочем столе расположить материалы и инструменты.
• Поместить схему сборки на удобном для работы месте.
• Обесточить кабель ввода питания.

Сборка делится на несколько этапов:

Предварительная сборка:

— На стенках корпуса удалить заглушки. — Установить крепежные рейки. — Установить шины нейтрали и заземления. — Демонтировать дверцу. — Установить монтажные кронштейны. — Корпус временно закрепить на место для проверки качества подготовленной ниши. — Снять корпус и положить на рабочий стол, так как производить сборку электрощита на столе будет удобнее.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Cхема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт

При подключении частного дома к электросети, вам обязательно потребуется получить у электросбытовой компании (Мосэнерго, Ленэнерго, Свердловэнерго и др., в зависимости региона) ТУ – Технические условия на подключение. Именно этот документ содержит основные характеристики электросети доступные вам, в том числе и требования к щиту учета электроэнергии.

В этой статье мы подробно осмотрим схему типового щита учета, а также его модификаций, которые предписывают собирать требования ТУ.

Cтандартные в таких случаях параметры сети для подключения частного дома это:

– 3 фазы

– Напряжение: 380В

– Выделенная мощность: 15 кВт

– Вводной кабель: СИП 4х жильный (3 фазных проводника и PEN)

Отмечу, что одна из основных задач ТУ, не только обеспечить безопасность электроустановки, но и предотвратить возможность хищения электричества потребителями.

Именно поэтому, все устройства защиты или коммутации в электрощите, расположенные до электрического счетчика, должны быть защищены от возможности нелегального подключения. Обычно они скрыты в отдельных боксах, которые при подключении пломбируют.

Кроме того, технические условия предписывают размещать щит учета в доступном для проверки месте – на границе участка, на опоре освещения или заборе.

Чаще всего такие внещние щиты используются исключительно для учета, без дополнительных возможностей, несет лишь базовые функции. Основной распределительный щит (РЩ), при этом, ставится внутри в дома, где все потребители разделяются на группы, распределяется нагрузка, устанавливается соответствующая защитная автоматика и т.д.

Все представленные ниже схемы будут рассчитаны под две самые популярные в частных домах системы заземления TT и TN-C-S. Под каждым вариантом подключения – будут ссылки на пошаговую инструкцию по сборке, с подробными комментариями.

Если же вы не определились, какую из систем заземления выбрать – вам поможет следующая информация:

TN-C-S – рекомендуемая правилами система заземления. Имеет ряд недостатков, применять её стоит если вы уверены в состоянии подходящих к дому электросетей, если они достаточно новые и регулярно обслуживаются.

TT – относительно более безопасная система. К главным недостаткам можно отнести лишь большие затраты как на монтаж защитного оборудования и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которые, для безопасной работы, должны всегда поддерживаться вами в работоспособном состоянии.

Подробнее о разнице в устройстве систем заземления вы узнаете в одной из следующих статей. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте, следите за выходом новых материалов.

Технические характеристики боксов

При выборе бокса для автоматов необходимо руководствоваться его техническими характеристиками. От них зависит количество защитных устройств, которое получится поместить в каждый конкретный шкаф, в каких условиях его допустимо эксплуатировать, и насколько он безопасен с точки зрения поражения электрическим током.

Класс надежности изоляции

Глава 2 ГОСТ 12.2.007.0-75 определяет 5 классов электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током. Электрические ящики под автоматы относятся к I и II классам. Их свойства таковы:

• класс I — электрические аппараты, оснащенные рабочей изоляцией и элементом для заземления;
• класс II — аппараты, оснащенные двойной или усиленной изоляцией, но без элементов для заземления.

Дополнительная информация. Рабочей изоляцией называется электрическая изоляция, необходимая для нормальной работы устройства и защиты человека от поражения током. Иными словами, это самая тонкая и слабая изоляция, без которой невозможна нормальная работа электрического ящика. Двойная и усиленная изоляции имеют большую толщину и электрическую прочность. Соответственно они гарантируют меньшие риски поражения человека электрическим током.

Материал боксов для автоматов

Материал корпуса ящика для автоматов главным образом определяет условия его эксплуатации и безопасность использования. С этой точки зрения, в продаже есть 2 типа изделий:

1. Пластиковые боксы. Обычно это небольшие квартирные щиты. Они производятся из жаростойкого АБС пластика, способного выдерживать нагрев до температуры 650 °С. Такой материал плохо поддерживает горение, не гниет от влаги и прост в механической обработке. Эти факторы способствуют тому, что специалисты отдают предпочтение пластиковым коробкам.
2. Металлические боксы. Для этих изделий характерен I класс защиты от поражения электрическим током. Металлические модели покрывают полимерным покрытием, защищающим их от пагубного воздействия влаги и химически агрессивной среды. Металлические ящики под автоматы в обязательном порядке заземляются. Они проще переносят удары. Поэтому их устанавливают в местах, где возможны механические повреждения извне.

Бокс для автоматов с заземляющей шиной

Количество рядов под автоматы

Другая важная характеристика бокса — это количество рядов под автоматы. Автоматические выключатели устанавливаются на DIN-рейки. Каждая рейка — это горизонтальный ряд, на котором в последующем расположится линейка автоматов. Чем шире этот ряд, тем больше защитных устройств получится разместить в щитке.

В одном электрическом щите может быть несколько рядов. На каждом из них, в зависимости от модели щита, можно разместить от 2 до 180 стандартных автоматов с шириной 17,5 мм.

Допустимые напряжения

Характеристики электрических щитов указываются в технической документации. При выборе данного изделия необходимо учитывать его максимальное рабочее напряжение.

В обычном квартирном боксе имеется напряжение 220 В переменного тока. В общем этажном ящике оно достигает 380 В. В электрических шкафчиках промышленного оборудования напряжение способно достигать 600 В постоянного тока.

План расстановки коробок дополнительного уравнивания потенциалов

Электропроект трехкомнатной квартиры содержит один лист расстановки коробок ДУП (дополнительного уравнивания потенциалов).

Примечание: Дополнительное уравнивание потенциалов это соединение всех металлических коммуникаций и металлических корпусов электроустановок квартиры в одну электрическую цепь. Соединение производится медным проводом ПВ1,сечением 2,5 мм2.Все эти провода подключаются к клемнику коробки дополнительного уравнивания потенциалов (КДУП). Клемник коробки КДУП подключается к зажиму шины PE общего квартирного электрощитка. Соединение производится проводом ПВ сечением 4 мм2,в трубе 16 мм.

Виды и размеры электрощитков

Различают два типа распределительных щитов, в зависимости от места их установки:

• Наружные.
• Внутренние.

Электрический щит представляет собой металлическую или пластиковую коробку определенного размера (зависит от мощности, количества автоматических выключателей, предназначения оборудования), содержащую дин-рейки для крепежа автоматов, выход и место для укладки проводов. Чаще всего в продаже имеются готовые ящики из металла, покрытого полимерным порошком или пластмассы определенных размеров.

При установке распределительного щита снаружи помещения, следует определиться с типом монтажа:

• Навесной.
• Вмонтированный в стену или нишу.

Особенность отдельного ящика навесной конструкции в том, что вид его, как правило, более презентабельный. Коробка сделана аккуратно, закрывается крышкой на замок. Это обеспечит защиту от несанкционированного проникновения к выключателям. Для имеющейся ниши можно подобрать оборудование определенной геометрии, размеров и толщины.

Наружные приборы выступают в среднем на 20 см при установке на стене из негорючих материалов. В противном случае стоит позаботиться о безопасности, поместить под основание щитка к поверхности прикрепленный изоляционный материал по всей площади коробки.

Особое внимание следует уделить высоте крепления. Коробки из металла обладают острыми углами, что существенно повышает вероятность получения травмы. Лучше всего крепить оборудование не ниже роста самого высокого в семье

Лучше всего крепить оборудование не ниже роста самого высокого в семье.

Также можно расположить ящик ближе к углу или сразу за дверью, чтобы оборудование не мешало свободному передвижению в помещении. При скрытом монтаже коробка замуровывается, оставляя только на уровне поверхности стены дверцу. Даже если она выступает на несколько миллиметров, это не портит внешнего вида при правильном размещении.

Распределительный щиток без «начинки» состоит из таких элементов:

• Основания.
• Защитной крышки.
• Дин-реек.
• Защелки для фиксации дин-реек с возможностью доукомплектации новыми автоматическими выключателями по мере необходимости.
• Дверцы.

На основании предусмотрено место для:

• Крепления самого прибора.
• Крепления клеммных колодок.
• Укладки проводов.
• Крепежных отверстий.

Защитная крышка располагается под дверцей и позволяет защищать внутреннюю проводку от контакта, оставляя доступными только рубильники.

Автоматы бывают одно- и двухполюсными. Их толщина 1,2 и 2,4 см соответственно. Количество розеток, осветительных приборов, электрического оборудования в квартире определяет необходимое число выключателей. С таких расчетов подбирается оптимальный размер ящика, учитывая квадратную, прямоугольную форму.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

• УЗО однофазное двухмодульное — 35 мм;
• УЗО трёхфазное четырёхмодульное — 70 мм;
• дифавтомат однофазный двухмодульный — 70 мм;
• клеммник на дин-рейке — 17.5 мм (1 модуль);
• счётчик (6–8 модулей) — 105–140 мм;
• реле напряжения из 3 модулей — 52.5 мм; это не обязательный элемент щитка, но при его использовании, вы сможете защитить оборудование от скачков или проседаний напряжения, спасти от выхода из строя такие бытовые приборы как холодильник, телевизор, компьютер и другую электронику;
• розетка на дин-рейку (3 модуля) — 52.5 мм.

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Наклейки на электрический щиток

Применяются для обеспечения безопасной эксплуатации устройства и облегчения работы с ним. Они сочетают в себе элементы цветовой, текстовой и графической маркировки. Это делает их максимально понятными и удобными для восприятия. Электрический распределительный силовой щит имеет следующие наклейки:

1. Предупреждающая об электроопасности. Это черный треугольник с молнией на желтом фоне.
2. Обозначающая входное напряжение. Исполняется в виде цифр и буквы (220 V).
3. Уведомительные наклейки автоматов выключения для каждого помещения. Могут выполняться в виде надписей или иконок.
4. Обозначающая защитное заземление. Изображает вертикальную линию, упирающуюся в треугольник, составленный из уменьшающихся по длине линий.
5. Указывающая на фирму-производитель.

Правильный выбор автоматов

В электро-щитке может быть установлено три вида электрических аппаратов:

• Автоматические выключатели (автоматы). Включение и отключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания, автомат срабатывает автоматически.
• УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и отключают линию при подобных условиях.
• Диф-автомат (дифференциальный автомат). Этот аппарат, который способен защищать линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.

Так называемые, диф-автоматы могут заменить УЗО и автоматический выключатель. Особенно это актуально при недостатке места.

Из-за того, что диф-автоматы гораздо дороже простого автомата и УЗО вместе взятых, устанавливается именно два аппарата – автоматический выключатель и УЗО. К тому же, в аварийных режимах имеется возможность определить, из-за чего именно проблемы. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то утечка, то срабатывает УЗО. Если сработает диф-автомат, то вряд ли удастся установить истинную причину. В данном случае, придется искать причину, вооружившись приборами.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

• марка провода и сечение жилы, мм²;
• мощность;
• потребляемый ток;
• тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Или даже так:

где

• 1 — вводной АВ;
• 2 — счётчик;
• 3 — нулевая шина;
• 4 — шина заземления;
• 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Когда нужна установка щита электрического в квартире

Установка щита электрического в квартире может осуществиться двумя способами, открыто или скрыто в нише. Ниша под электрощит делается специально и после установки щит лишь на немного выступает из стены.

Это вторая статья из серии: Все этапы работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. В предшествующей статье я рассказал, как сделать упрощенный электропроект квартиры.

Электропроводку квартиры разделили на 9 электрических групп:

• 1 группу освещения;
• 6 розеточных групп;
• 1 электрическую линию для стиральной машины;
• 1 электрическую линию для плиты.

Примеры простых схем электрощитов смотрите ТУТ.

Переходим к первому этапу работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. Это будет установка щита электрического в квартире.

Квартирный щит (ЩК)

Такие конструкции чаще всего могут использовать в квартирах. Они позволяют заменять этажные щиты. Его назначение практически ничем не отличается от этажных щитов, но есть пара исключений.

ЩК

С помощью квартирного щита вы практически в любой момент можете отключить питание в своей квартире. Также с его помощью в дальнейшем вы сможете отключить электрику в любой комнате своего дома. Во-вторых, в таких конструкциях достаточно редко устанавливаются счетчики электропитания. Порой такая проблема может вызвать массу разбирательств между вами и компанией, которая обслуживает ваш дом.

Порядок подключения приборов

В первую очередь организуется ввод кабеля в гараж. Для этих целей принято использовать провода СИП. При проходе сквозь стену провода должны быть уложены внутри металлической трубы. Далее приступают к сборке собственно электрощита:

1. Выбирается место размещения. Как правило, щитки вешают в непосредственной близости от ворот и точки ввода кабеля.
2. После закрепления щита на стене устанавливается электросчетчик.
3. Закрепляют общий автомат защиты от КЗ с максимальным током, равным току наиболее мощного из подключаемых потребителей.
4. Устанавливается УЗО.
5. Последовательно ставятся автоматы защиты на каждую линию электропроводки. Ток отсечки будет зависеть от расчетной нагрузки. Станкам необходимо 25А, электрическому ручному инструменту – 16А, на освещение можно установить автоматический выключатель на 6А.
6. Производится соединение всех установленных приборов с помощью провода необходимого сечения. Сечение выбирается с учетом предполагаемой нагрузки. Если электричество необходимо лишь для освещения, то вполне можно обойтись проводом сечением 1.5 кв.мм. При более серьезных нагрузках (электроинструменты, станки, сварка и т.п.), то будет необходим провод сечением 2.5-4 кв.мм.

В промышленно изготовленных электрощитках для монтажа нередко имеются DIN-рейки. С их помощью приборы размещаются наиболее плотно и аккуратно.

DIN-рейка для электрощитка

Модульные электроустановочные изделия крепятся на DIN-рейке следующим образом:

• верхним крепежом устройство подвешивается на рейке;
• если необходимо, модуль сдвигается на свое место;
• нижний фиксатор на устройстве оттягивается плоской отверткой и зацепляется за нижний бортик DIN-рейки.
• нижний фиксатор возвращается на место, закрепляя всю конструкцию. Если фиксатор оснащен пружинкой, то эта операция происходит автоматически. В противном случае потребуется нажатие на этот фиксатор.

Чтобы полностью исключить вероятность соскальзывания приборов со своих мест, можно воспользоваться специальными фиксаторами или пассатижами подогнуть концы рейки.

Модульные электроустановочные изделия крепятся на DIN-рейке

Провода заземления закрепляются на специальной колодке. Крепеж производится винтами, фиксирующими провода в отверстиях колодки.

Если для коммутации применяется провода одного цвета, то желательно на концы каждого из них намотать слой цветной изоленты. Это избавит от путаницы с фазой и нолем.

Электропроводка в однокомнатной квартире ч.5 — схема распределительного щита

Подробности Опубликовано: 16 Сентябрь 2015 Просмотров: 9592

В продолжении серии статей по организации электропитания в однокомнатной квартире перехожу к составлению схемы распределительного щита. Для этого сначала нам необходимо определиться с начинкой щитка. Здесь могут находится автоматические выключатели. УЗО. дифавтоматы. электросчетчик. реле напряжения и другие модульные устройства. Поэтому для одной и той же квартиры можно составить несколько разных схем, которые будут состоять из разных устройств защиты, то есть иметь разные уровни защиты.

Сегодня, к большому сожалению, главным фактором для выбора начинки распредщитка является его бюджет. Если использовать все современные защитные устройства и надежных производителей, то стоимость щитка будет составлять несколько тысяч рублей и даже десятков тысяч. Поэтому большинство людей начинают экономить и исключать из схемы дорогие устройства, таким образом, подвергая себя и личное имущество разным опасностям. Это печально и ничего не сделаешь.

Ниже предлагаю вашему вниманию познакомиться с несколькими основными схемами распределительных щитов для однокомнатной квартиры. Их я составлял для нашего рассматриваемого случая.

1. Схема распределительного щитка для однокомнатной квартиры с защитой электропроводки от токов короткого замыкания и перегрузки.

Это самая простая и бюджетная схемка. Она состоит из одних автоматических выключателей. Выкладываю два варианта. Первый с электросчетчиком, а второй без, так как очень часто счетчики установлены на площадках в подъездных щитах.

2. Схема распределительного щита для однокомнатной квартиры с защитой от утечек тока.

Утечка тока на корпус электрооборудования встречается часто. Также бывает, что человек сам может случайно коснуться токоведущих частей и получить удар током. Вот для того чтобы обезопасить себя и близких от этого, необходимо применять устройства защитного отключения (УЗО). Стоит выбирать УЗО для каждой группы с током утечки 30 мА или 10 мА, т.к. эта величина тока безопасна для человека и он сможет самостоятельно отдернуть руку.

Тут также вариантов может быть несколько. Можно поставить одно общее вводное УЗО, а можно воткнуть на каждую линию. Ниже предлагаю вам бюджетный вариант схемы распределительного щитка. Здесь применяется всего два УЗО, каждый их которых защищает по три линии.

Вместо связки УЗО + автоматический выключатель можно выбрать дифавтомат.

3. Схема распределительного щита для однокомнатной квартиры с защитой от скачков напряжения.

Сегодня у нас часто встречаются случаи обрыва магистрального «нуля» в многоэтажках, что приводит к завышенному (до 380 В) или заниженному напряжению в розетках. Это приводит к выходу из строя современной электронной аппаратуры. Также скачки напряжения могут происходить и по ряду других причин.

Для защиты от этого можно использовать реле напряжения. Если говорить в двух словах, то оно контролирует параметры входного напряжения и отключает выход если оно вышло за установленные пределы. Как только напряжение в сети стабилизируется, реле обратно подключает нагрузку.

Выше я привел несколько стандартных схем распределительного щита для однокомнатной квартиры. У каждого бывают разные ситуации и поэтому эти схемки у вас могут быть немного другие. Это может быть большее количество автоматов, УЗО и т.д.

Со схемами у меня пока все. Ждите выхода новых материалов. Всем удачи!

На экзамене по электротехнике профессор пытается завалить студентку, но она отвечает на абсолютно все вопросы. В конце концов профессор берет зачетку ставит пять и задает вопрос: — Ну хоть что-либо вы не понимаете по моему предмету? Студентка немного подумав: — Да профессор, я не понимаю как по прямым проводам идет волнистый ток.

Сборка щитка

Процесс сборки электрического ящика своими руками требует некоторых знаний в электротехнике и навыков работы с некоторыми электротехническими инструментами.

Основное правило сборки электрощитов – работа при отключенном электрическом питании.

Прежде всего, следует определить электросеть квартиры. После чего определить какое оборудование потребуется для монтажа в ящик.

Обычно стандартный электрощит состоит из:

• счетчик электрический;
• дифференциальные автоматы или устройства защитного отключения;
• автоматические выключатели для управления цепью освещения и цепью нагрузки, к которой подключены силовые электрические приборы;
• вводный автомат (его мощность должна отвечать максимально допустимой мощности квартиры);
• нулевая и заземляющая шины.

Значимость УЗО в щетке

УЗО обязательно должно быть в электрощите. К тому же под контролем УЗО должны быть все розеточные и силовые линии. Принципы подбора УЗО:

Для розеточных и силовых линий используют УЗО, у которого инфицированный ток срабатывания 30мА. Номинальный рабочий ток должен быть на ступень больше, чем у автомата.
В помещениях с высокой влажностью (гидромассажная ванна, санузел, стиральная машина, электрический теплый пол) в розеточных линиях должно быть УЗО на 10 мА.
На схеме можно увидеть, что под одно УЗО допустимо ставить 2-4 линии с защитным автоматическим выключателями. Оно будет считаться групповым УЗО

Важно контролировать – рабочий ток УЗО должен быть равен или больше суммарного значения номиналов автоматов подключенных линий.
Дифференцированные автоматы, которые одновременно выполняют функции УЗО и автоматического выключателя, экономически не оправдываются. Специалисты рекомендуют подключать их отдельно

Использование дифавтоматов оправдано только при отсутствии достаточного объема пространства в электрощите или защиты очень важных линий (теплый пол в санузле).

После составления схемы ее лучше показать опытному электрику, который укажет на «подводные камни» и даст рекомендации.

Монтаж

Процесс установки электрического щита осуществляется в последовательности:

Подготавливают подающий кабель и провода, которые будут подведены в комнаты к потребителям. Выполняют зачистку жил кабелей для подсоединения их к клеммам. Для облегчения распознавания линии в случае необходимости ремонта целесообразно обозначить назначение всех проводов. Длина проводов должна соответствовать данным ранее составленной схемы.

Разбирают корпус щита на составные элементы. На нем находятся перфорированные вводные отверстия (зачастую больше необходимого количества). Определяют места ввода проводов в ящик и выламывают технологические заглушки, чтобы освободить отверстие.

Определяют высоту установки щита. Помечают при помощи уровня горизонтальную линию.

Заднюю стенку корпуса ящика прикладывают к выполненным меткам и маркером помечают места крепления (в зависимости от габаритов щита их может быть 2,4 или 6).

Используя дрель, высверливают в стене отверстия для закрепления корпуса электрощита. Помещают в высверленные отверстия дюбеля, прикладывают корпус ящика к стене и фиксируют его к ней

Важно не забыть завести в электрощит через его заднюю стенку провода. Перед конечной фиксацией крепежей следует выставить уровень монтажа щита посредством строительного уровня

Проверив горизонталь и вертикаль можно затягивать шурупы.

В ящике устанавливают монтажные DIN-рейки, на которых будет крепиться электрооборудование (как правило, в количестве 3 штук – одна длинная для монтажа автоматов отдельных линий и 2 коротких для основного выключателя сети и УЗО). Рейки крепятся поперек ящика в 1,2,3 или 4 ряда. Для крепления используют самонарезающие шурупы. Также устанавливают клеммные колодки.

В щит заводят всю проводку и электрические кабеля, предварительно разложив их по корпусу ящика (справа и слева). Если проводов много можно разместить их под DIN-рейками.

Следуя схеме электрощита, устанавливают узловые устройства. Монтаж автоматов целесообразно начать с вводного автомата с левой стороны вверху. Затем монтируют автоматы первой линии.

Очередность монтажа автоматов выполняется с учетом удобства установки. При этом рекомендовано располагать их так, чтобы электропровода и кабель в наименьшей мере пересекались между собой.

Если в корпусе достаточно места, желательно в нем монтировать электросчетчик
При этом важно обратить внимание, что после подведения к нему проводов следует обратиться в Энергосбыт для дальнейшего подключения и опломбирования счетчика.

По завершении установки каждого ряда автоматов рекомендовано выполнить их подключение. Питание следует подключить к верхним клеммам каждого автомата посредством перемычек, в качестве которых используют кабель большего сечения по отношению к кабелю, подсоединяемому к нижней клемме автомата.

Далее выполняют подключение нейтральных проводов к общему соединительному клеммнику
Провода заземления подключают ко второму клеммнику. Немаловажно, чтобы все нейтральные провода и кабеля защитного заземления были подсоединены к разным клеммникам. Подсоединение нейтральных и защитных проводов к одним колодкам категорически запрещено! Правильно эти две колодки монтировать в разные зоны ящика (одну сверху, вторую – снизу).

После подключения всех кабелей необходимо проверить работу электрического щита. Для этого румпели управления автоматов переводят в состояние «выключено». Затем подают электрическое питание на входной автомат. Поочередно включая все автоматы, проверяют электроснабжение на включаемой цепи.

Завершив проверку, следует обесточить входное питание, после чего уложить и зафиксировать проводку по периметру корпуса щита.

На крышке электрощита маркером помечают каждый автомат, отключающий тот или иной потребитель.

Если корпус и дверка ящика идут отдельно, дверь крепят к корпусу. Если она непрозрачная, целесообразно прикрепить к ней схему электрической проводки квартиры.