Установка инсталляции унитаза: проводим работы своими руками

Нюансы установки

В каждом деле есть свои секреты. Есть свои нюансы и при установке инсталляции.

Блочной инсталляции

С появлением блочной конструкции с навесным унитазом серьезной проблемой стало его крепление к стене. При этом предлагаемый производителями сантехники метод монтажа шпилек, на которые навешивается чаша, вряд ли понравится хозяевам, так как крадет часть пространства и с трудом вписывается в дизайн туалета.

Кратко о способе. Собирается опалубка. В нее устанавливаются шпильки с шайбой и гайкой с тыльной стороны. Все это заливается бетоном, который потом облицовывается кафелем.

Специалисты сантехники взяли на вооружение другие методы. О секретах ниже.

1. Капитальная стена просверливается насквозь перфоратором с длинным сверлом. Здесь еще одна маленькая хитрость: сверло очень часто, буквально каждые 20-30 сек., охлаждается маслом. С обратной стороны под шайбу и гайку (головку болта) рассверливается потай.

Ставится длинная шпилька, если изнутри квартиры или болт, если с наружной стороны стены. Потай заделывается шпатлевкой и облицовывается. Такой способ идеально подходит для частных домов. В многоэтажке вряд ли соседи разрешат рушить отделку своих стен. Поэтому на вооружение необходимо брать следующий способ.

Схема крепления бачка со шпильками через стену.

2. В бетонную стену загоняются анкеры, если она монолитная или используют специальные дюбеля при наличии полостей. Здесь есть еще один секрет. До установки унитаза шпильками нужно раскрыть распорки. Шпильку просто так не провернешь — нет головки. Сантехники для этих целей используют гайку-гриб, то есть не сквозную.

Дюбель-«лепесток» для бетонных конструкций с полостями.

Затянутая анкерная шпилька.

Анкерная шпилька.

То же они советуют делать и тем, кто выполняет работы самостоятельно. В продаже такую деталь найти невозможно. Поэтому остается один выход: искать токаря и заказывать необычную гайку у него. Однако профессионал в одном деле не означает, что человек профи в другом.

Еще наши деды знали, как вкручивать и выкручивать шпильки с помощью двух гаек: заворачиваешь их на шпильку, а затем с помощью двух ключей туго законтргаиваешь. За верхнюю гайку шпилька вкручивается, за нижнюю, выкручивается.

Рамной инсталляции

При установке рамной инсталляции профессионалы советуют:

• использовать более современную панель с двумя кнопками, что позволит экономить воду;
• располагать панель слива или между двумя плитками или в центре одной из них;

• устанавливать верхний край чаши унитаза по высоте в пределах 40-44 см;
• толщину защитного экрана или фальшстены не делать больше 7 см;
• проводить тщательный контроль качества работ на каждом этапе установки инсталляции.

Присоединение унитаза пластиковыми коленьями

В отличие от гофрированной трубы, пластиковые колена не имеют гибкости. Но если канализационная разводка изначально планировалась под конкретную модель унитаза, то жесткие отводы является более предпочтительными из-за своей долговечности и беспроблемности.

Основные шаги присоединения унитаза к канализации пластиковыми коленьями схожи с таковыми при монтаже с использованием гофры.

Основные правила использования жестких элементов подключения:

1. Все соединительные патрубки смазываются силиконом перед установкой в отверстия.
2. Излишне длинные трубы можно обрезать ножовкой по металлу.
3. Необходимо исключить любые перекосы.
4. Требуется избегать горизонтально расположенных изгибов под углом 90 градусов из-за возможности их засорения.

Виды систем инсталляций

Современный рынок строительного и сопутствующего оборудования предлагает два вида инсталляционных систем. Оба варианта удобны и практичны, а выбор зависит от того, к каким стенам будет крепиться конструкция и на какие ее части придется основная эксплуатационная нагрузка.

Блочная инсталляция

Блочная инсталляция – наиболее простой, бюджетный вариант, однако, для ее установки нужны определенные условия. Использовать конструкцию можно только на капитальной стене, предварительно подготовив в ней нишу для размещения бачка и мест подключения к канализации с водопроводом.

Второй вариант предполагает обмуровку системы кирпичом, маскировку гипсокартоном или другим листовыми материалами с последующей декоративной облицовкой. Производятся эти действия только по окончании всех монтажных мероприятий.

Для крепления требуются прочные анкеры. Именно на них приходится главная эксплуатационная нагрузка. К основным достоинствам модели относятся разумная цена и возможность применять инсталляцию не только в комплекте с подвесными, но и со стационарными напольными унитазами.

Рамочная инсталляция

Рамочная инсталляция принадлежит к более сложному типу конструкции, но дает возможность закрепить унитаз на тонких пустотелых перегородках или стенах из гипсокартона. Считается очень надежной системой и имеет все характеристики для того, чтобы удерживать и сантехнический модуль, и саму себя.

Рамочная инсталляция

Допускает несколько вариантов крепления: специальными элементами к четырем точкам стены, к двум точкам на полу и двум -на стене, либо только к основанию пола посредством устойчивых лап. Основная нагрузка поступает на нижнюю часть основания.

Главным достоинством рамной инсталляции являются регулируемые ножки. Их выставляют на любую нужную и удобную для себя высоту. Конструкция подходит для монтажа в помещениях нестандартной формы, легко вписывается в самый неожиданный дизайн и может располагаться даже в углу, не скрадывая полезного пространства санузла.

Габариты блочных систем всегда стандартны. Их ширина составляет 50 сантиметров, глубина колеблется от 10 до 15 см, а высота не превышает 1 метра. Рамные инсталляции имеют ширину базовой основы от 50 до 60 см, глубину – от 15 до 30 см, а высоту (за счет регулируемых ножек) – от 80 см до 1,4 метра.

Для деревянных домов или некапитальных построек специалисты рекомендуют покупать максимально широкие и невысокие системы. Это дает возможность снизить нагрузку на стены и обеспечивает нормальное функционирование модуля в течение длительного времени

Инструменты для монтажа подвесного унитаза с инсталляцией своими руками

Чтобы выполнить установку понадобится также ряд инструментов, прежде всего:

1. перфоратор
2. сверла по бетону, соответствующие крепежу.
3. строительный уровень,
4. рожковые накидные ключи,
5. рулетка,
6. карандаш для выполнения разметки,
7. нож для подрезки гипсокартона и т.п.

Порядок монтажа подвесного унитаза
Схематически порядок работ при монтаже унитаза с инсталляцией самостоятельно можно представить в виде ряда основных шагов:

1. Сделать в стене нишу подходящего размера.
2. Подвести к нише канализацию.
3. Выполнить монтаж рамы-инсталляции.
4. Подвести к месту монтажа трубы холодного водоснабжения.
5. Подключить бачок унитаза.
6. Закрыть нишу, установить кнопку смыва и выполнить отделку.
7. Навесить унитаз, подключив к бачку, а также к канализации.
8. Понадобится также некоторое количество гипсокартона, как для монтажных, так и для отделочных работ.

Каждый этап работ по монтажу навесного унитаза требует пристального внимания. Срок эксплуатации устройства, количество и характер поломок во многом зависят от качества выполнения монтажных работ.

Ремонт может оказаться очень затратным и трудоемким, поэтому лучше сразу правильно установить все элементы этого устройства, чем потом переделывать.

См. Что выбрать напольный или подвесной унитаз, плюсы и минусы конструкций

Подготовка ниши

Установка подвесного унитаза предполагает использование ниши для размещения рамы. Как уже говорилось, для крепления необходима определенная прочность стен. Конструкция инсталляции может выдерживать массу до 400 кг, часть нагрузки от которой передается стене. К этому вопросу необходимо подходить с особой внимательностью.

Для того, чтобы разместить инсталляцию необходимо подготовить нишу. Она должна быть следующей:

• Высотой – 1 м;
• Шириной – 0,6 м;
• Глубиной – до 0,2 м.

В отдельных случаях подобную глубину создать проблемно. В таких случаях необходимо углубляться на возможное значение, а оставшиеся элементы скрывать гипсокартонными панелями.

За счет скрытия основной части устройства открываются определенные возможности для декорирования и улучшения интерьера. Просто же размещать инсталляцию возле стены и обшивать ее ГКЛ не стоит, т.к. разместить унитаз обычной компоновки будет дешевле и проще. К тому же он будет занимать меньше места.

Каких размеров бывают унитазы

Стандартные размеры унитаза рассчитаны на людей среднего роста и комплекции. Далеко не все такие. Да и унитаз с полочкой, который описан в ГОСТе, далеко не лучший выбор в плане ароматов. А еще, в магазинах сегодня большая часть импортной продукции.

И стандарты у них свои. Например, Европейский стандартный размер унитаза — 680*360*400 мм (это длина, ширина в самой широкой части и последняя цифра — высота).

Американцы пошли еще дальше — у них обычная «глубина» это 768 мм, ширина 380 мм, высота ободка над полом все такая же — 36-38 см. Как видите, стандарты разные, да и не все делают по стандартам. Запросы у людей разные и рынок пытается их удовлетворить.

Размеры напольных моделей

Как понимаете, напольные модели унитазов разные и размеры у них тоже различные. Приведем диапазон, но не гарантируем, что более узких или более широких нет. Скорее всего, если задаться целью, можно найти и те, и другие.

Компакт

Унитаз типа Компакт (с бачком, который крепится сзади) имеет следующие габариты:

1. длина — 610-645 мм;
2. ширина от 345 мм до 420 мм;
3. высота от 370 мм до 395 мм.

Обратите внимание, что самые узкие чаши больше похожи на прямоугольник. Они не такие округлые, как мы привыкли

Пользоваться ими довольно удобно. Только могут быть проблемы при покупке крышки. Такая форма встречается нечасто.

Без бачка

Унитаз без полочки с навесным или отдельным бачком имеет следующие размеры:

• длина 435-460 мм (на 20 см меньше моделей Компакт!);
• ширина 360-400 мм;
• высота ободка от уровня пола 350-390 м.

Как видите, они более компактные, несмотря на название, которое дали предыдущему варианту. Но такие модели менее популярны, так как бачок надо крепить, а это дополнительная головная боль.

И раньше этот тип считался «пережитком», сейчас — это стильно и интересно. Есть очень интересные модели (правда, и стоят они интересно).

Моноблок

Есть еще напольные унитазы Моноблок. Они же в основном пристенные. Это те, у которых бачок и чаша неразъемные и одно является продолжением другого. Размеры унитазов Моноблок такие:

1. длина — 665-720 мм;
2. ширина (обычно бачок шире, но не всегда) — 360-420 мм;
3. высота:
   • от пола до верха крышки — 700-870 мм;
   • от пола до ободка чаши — 360-390 мм.

Эти модели маленькими не назовешь. Возможно, поэтому у нас они не слишком популярны. Как ни крути, отдельно чашу и бачок заносить легче, чем всю конструкцию в сборе. Зато вероятность течи меньше.

Размеры подвесных моделей

У подвесных унитазов надо смотреть размеры самой чаши и инсталляции. Они, обычно, идут в комплекте. И, как правило, больше вопросов возникает именно с инсталляцией.

Собственно, размеры инсталляции зависят от планируемой нагрузки. Внешняя ненадежность и хрупкость обманчивы. Подвесной унитаз с усиленным каркасом может выдерживать вес до 400 кг, стандартные конструкции — до 200 кг, а суперпрочные — до 400 кг.

Размеры инсталляций для подвесных унитазов такие:

• высота — 1100-1250 мм;
• ширина 400-550 мм;
• глубина — 140-250 мм.

Это средние значения. Есть еще узкие инсталляции — они могут быть от 345 мм. Правда «грузоподъемность» их около 120-150 кг. А те, которые встречаются, чаще всего шириной около 50 см. Как видите, не слишком много места они занимают.

Теперь о размерах чаши подвесных унитазов. Она имеет такие габариты:

1. длина 480-560 мм;
2. ширина 356-430 мм.

Высота чаши подвесного унитаза может быть разной. Зависит от стиля. Есть чаши почти плоские, высотой 290-320 мм, есть средние — 340-365 мм. Причем вид у них самый разный: квадратные, округлые, овальные, суженные к низу или скругленные, больше похожие на шайбу.

Высота «выберется» автоматически. Будет она зависеть от габаритов чаши и расположения отверстия под канализационный выход в инсталляции. Вам надо будет только проследить, чтобы они были совместимы (одинакового размера и чтобы нижняя часть чаши не «лежала» на полу).

Необходимые инструменты для монтажа

Чтобы решить задачу, как правильно установить инсталляцию, потребуется определенный набор инструментов и приспособлений. Блочные или рамные модули лучше монтировать до того, как осуществлять финишную отделку в санузле. Сама по себе процедура, как сделать инсталляцию, не является сложной. Для ее реализации не требуются глубокие знания или большой опыт сантехнических работ. В комплекте изделия имеется достаточно подробная и понятная инструкция и диск с видео-уроком . По ходу монтажа инсталляции для унитаза своими руками не применяют специфическое оборудование или дорогостоящий инструмент.

Как правило, все необходимые для этого приспособления есть в доме уважающего себя мужчины:

• Карандаш, строительная рулетка, линейка, уровень.
• Перфоратор или ударная дрель с набором сверл по бетону разного диаметра.
• Отвертка, молоток, клей, герметик, ФУМка.
• Рожковые ключи нескольких размеров.

Этот простой набор инструментов и приспособлений позволит без проблем реализовать установку инсталляции своими руками.

Подключение сантехники

Облицовка стен и пола кафелем дает старт двум последним этапам сантехнических работ: установке чаши унитаза и монтажу кнопки слива. Установить подвесную чашу унитаза намного проще, чем моноблок или «компакт». Все работы выполняются в следующей последовательности:

среди элементов унитаза отыскиваются патрубки и манжеты к ним, гайки с шайбами для шпилек;

На фото манжеты не сняты с труб после проверки работоспособности системы.

на раструбы труб крепятся манжеты;

пластиковые фитинги одеваются на фаянсовые патрубки унитаза;

маркером или карандашом на трубы наносится место прохождения плоскости задней стенки унитаза (для удобства к бортам чаши можно приложить длинную линейку или рейку);

фитинги снимаются с унитаза и ставятся на раму. Отмечается плоскость фальшстены (с плиткой);

патрубки снимаются, определяется длина между проведенными линиями. В нашем случае Х для сливного фитинга и Y для смывного. На длину X и Y нужно укоротить патрубки от кромки с меньшим диаметром

При этом, ВАЖНО, нужно отрезать на 3 мм меньше — фитинг удлинится за счет амортизационной прокладки;

• трубы обрезаются болгаркой, как и в случае присоединения колена инсталляции к стояку;
• с обрезанных фитингов снимается фаска;
• заусеницы убираются напильником;
• все соединения смазываются силиконовым герметиком;
• ставится амортизационная прокладка;
• на шпильки надеваются защитные трубки из ПВХ;
• фитинги вставляются в патрубки инсталляции;

• фаянсовые патрубки унитаза и манжеты фитингов смазываются силиконом;
• чаша унитаза надевается на шпильки и продвигается к фальшстене, после чего зажимается гайками через полимерные прокладки;
• устанавливается крышка со стульчаком.

После полной полимеризации герметика (12 часов) унитазом можно пользоваться.

Подключение к коммуникациям

Чтобы не допустить протекания, подсоединение всех труб рекомендуется проводить с особым вниманием. Какие рекомендации дают профессионалы:

Какие рекомендации дают профессионалы:

Лучше использовать полипропиленовые шланги, способные служить до 50 лет. Для качественной работы их вставляют под углом 45. Отверстия могут не совпадать по вертикали, поэтому применяют гофрированную трубу, она изгибается в любую сторону, увеличивается на заданную длину.
После подключения проводят обязательное испытание системы

Перед этим важно убедиться в том, что все элементы находятся на своих местах, вставлены шпильки и панель для кнопки слива.
Места соединений обрабатывают силиконовым герметиком. Для размещения бачка проверяют стыковку отверстий с канализационным тройником

Выпуск с отводом совмещают при помощи гофры.

После окончания работы можно приступить к эксплуатации сразу, как высохнет герметизирующий состав.

Несколько важных моментов установки подвесного унитаза

Верхняя часть унитаза должна находиться на расстоянии 40-43 сантиметра от пола.
Есть два типа размеров для расстояния между отверстиями для крепежа подвесных унитазов: 180 и 230 сантиметров.
Для того, чтобы подключить все системы инсталляции к канализационной трубе, их комплектуют специальными насадками под трубу – 90 или 110 мм, а также муфтой-переходником для подсоединения к сантехническому прибору.
В инсталляции применяется труба 90 мм. Такой диаметр позволяет получить небольшой угл изгиба.
Кнопка смыва монтируется в центре верхней или передней панели на бачке унитаза.
Если случилась поломка, можно снять клавишу смыва, и полцсить таким образом полный доступ к внутренней арматуре сливного бачка

Внимание: клавиша смыва, как правило, не входит в комплект, и ее чаще всего приходится приобретать отдельно.
В случае, если сломается механизм поплавка, то, чтобы не допустить протечки и затопления помещения, в бачке конструкторы предусмотрели специальное дренажное отверстие, имеющие диаметр 3 сантиметра. Через отверстие излишек воды свободно стекает в унитаз.
Практически все современные сливные бачки имеют функцию экономии воды

Она может быть реализована следующими способами: смывная клавиша, состоящая из двух кнопок: (меньшая кнопка – экономия воды – большая – полный смыв), или системой Push|Stop, которая может сама регулировать продолжительность слива и количество воды (если нажать на кнопку повторно, слив прекратится, если не нажимать, выльется вся вода).

Чтобы отделка стен получилась качественной, нужно правильно выставитьинсталляцию относительно швов отделочного материала (керамической плитки). Кнопку сливного бачка выводят или по центру плитки, или же по цетру шва между плитками (иначе получится некрасиво). Поэтому инсталляцию необходимо монтировать по строгому расчету, соблюдая припуск в 2 мм. Укладывать керамическую плитку начинают от кнопки слива воды.

Если в системе используется механическая кнопка слива, тостена, которая закрывает конструкцию не должна быть толще 7-м сантиметров. У многих людей унитаз, как бы свободно висящий на стене, может вызвать некоторое недоверие относительно прочности конструкции. Это в корне неверно, так как даже самая слабая, блочная конструкция инсталляции способна выдержать вес не менее 400 кг.

Надеемся, что после прочтения вышеизложенного материала вы будете иметь представление о том, как установить подвесной унитаз с инсталляцией. Но так как все нюансы такой работы невозможно изложить в рамках одной статьи, перед началом работ хотя бы проконсультируйтесь с профессиональным сантехником.

Установка подвесного унитаза, видео

В предложенном видео показаны основные моменты и ключевые ошибки монтажа подвесного унитаза.

Монтировать подвесной унитаз с инсталляцией можно своими руками. На начальном этапе составляют план. При работе придерживаются последовательности действий. Так удается установить подвесной унитаз.

Также рекомендуем посмотреть видео, которое закрепит знания и ответит на оставшиеся вопросы.

Установка подвесного унитаза.

Основные ошибки при установке инсталляции. Установка от А до Я.

Источники

https://stroitelniportal.ru/oborudovanie-i-aksessuary/installyatsii-v-interere-vannyh-komnat/
https://vanna-expert.ru/santekhnika/podvesnoj-unitaz-s-installyaciej.html
https://o-vannoy.ru/bide/installyaciya/

Монтаж инсталляции

Установка инсталляции унитаза своими руками на специальную раму, фиксируемую к стене, является более дорогостоящим процессом, но более быстрым и надежным. Крепление инсталляции будет происходить к полу и прочной стене.

Технологическая последовательность выглядит следующим образом:

1. Закрепление металлической рамы. В ней имеются соответствующие отверстия, с помощью которых она фиксируется к поверхностям дюбелями. Две точки для крепления к полу и две к стене. К месту установки подводятся канализационные и водопроводные трубы. Установленная рама должна быть проверенна на ровность с помощью строительного уровня. Необходимо выдержать точную параллельность к устанавливаемой стене, т.к. даже незначительные перекосы могут привести к перебоям в работе и даже поломкам. Горизонтальную регулировку осуществляют при помощи креплений в стене, которые изменяют свое положение.

Этот этап также предполагает выставление высоты расположения подвесного унитаза. Она будет зависеть от роста жильцов, обычно составляет 0,4 м. Высоту чаши можно будет отрегулировать в дальнейшем.

2. Подведение к сливному бачку воды. Можно использовать гибкую или жесткую систему. Профессионалы чаще используют жесткую, т.к. она способна дольше прослужить. Можно использовать и гибкие шланги, но если они выйдут из строя, то добраться к ним и заменить быстро не получится. В процессе монтажа подводки вентильный кран бачка, также как и слив из него, должен быть закрыт.

После соединения следует проверить надежность соединений. Для этого следует открыть подачу воды и начать заполнять бачок. Если имеются утечки, то устраняются. Вода может остаться в бачке.

3. Подключение к канализации. Сливное отверстие унитаза необходимо вставить в отвод канализационной трубы с помощью соответствующей гофры, но отдельные модели способны подключаться без ее использования. По окончанию соединения следует проверить герметичность системы путем пробных сливов. Чтобы сделать это потребуется временно прикрутить чашу к раме. После этого снова ее снять, она будет устанавливаться в финале монтажа.

Правильную подводку трубы канализации необходимо выполнить еще до того, как начали устанавливать инсталляцию. Диаметр трубы – 100 мм. Ее необходимо прокладывать с соответствующим уклоном. Про можете прочитать в соответствующей статье.

4. Закрытие гипсокартонными листами. Установка подвесного унитаза обязательно должна сопровождаться декоративной отделкой функциональных элементов. Для отделки санузлов необходимо приобретать водостойкий двойной гипсокартон. Он отличается большей прочностью, в сравнении с обычным. Листы требуется монтировать к металлическим профилям и непосредственно к раме унитаза. Инструкция по установке должна обладать необходимой информацией по способу раскроя с указанием точек вырезки отверстий.

Обшивка может быть выполнена двумя способами: по всей площади стены или только по плоскости инсталляции. Второй метод предполагает образование небольшой полочки над чашей, которая может быть использована для размещения необходимых предметов.

В последующем установленный барьер отделывается плиткой или панелями совместно с остальной площадью помещения.

5. В завершение необходимо провести установку унитаза на инсталляцию, а именно чаши. Ее следует навесить на соответствующее место с помощью двух креплений.

6. Последним, наиболее простым этапом является установка кнопки смыва. Они бывают пневматическими и механическими. Процесс не сложный, т.к. все уже должно быть подведено к необходимому проему в стене. Механическая кнопка устанавливается с помощью специальных штифтов с последующей их регулировкой. Для пневматической же следует только подсоединить соответствующие трубочки все готово.

В процессе деятельности необходимо особо контролировать процесс монтажа рамы-инсталляции,
т.к. именно от правильности будет зависеть ход дальнейшей установки. Разобраться, как установить инсталляцию для унитаза на самом деле не сложно. Достаточно следовать рекомендациям инструкции по установке, а в дополнение посмотреть соответствующее видео о процессе и все у вас получится.

Подвесные сантехнические устройства постепенно обретают популярность, особенно среди владельцев малогабаритных санузлов. Однако не всем по душе подвесные унитазы – внешне они кажутся неустойчивыми и ненадежными. Это впечатление обманчиво, ведь осуществляется с использованием системы инсталляции, которая скрывается за отделочным материалом стены. Рассмотрим более подробно преимущества подвесных сантехнических объектов и ознакомимся с инструкцией по их установке.

Причины для монтажа инсталляции

Применяется конструкция для сантехники как напольного, так и подвесного типа. Монтаж подвесной модели с инсталляцией лидирует, поскольку есть ряд преимуществ:

• компактность модели и ее монтажа освобождает дополнительное пространство в комнате;
• парящее положение сантехники позволяет без особых трудностей убирать около унитаза.

Сама же установка инсталляции унитаза в приоритете перед обычным способом монтажа сантехники по нескольким причинам:

• все составляющие элементы рабочего механизма производителями выполняются с высоким качеством, поскольку вся конструкция прячется за стеной и доступ будет затруднен;
• смыв жидкости с бачка в унитаз происходит с большой мощностью. Чаша омывается эффективно с меньшим количеством воды;
• разнообразие конструкций инсталляции позволяет подобрать ее под любую стену.

Подготовительные работы

В процессе подготовительных работ закупаются материалы и инструменты, делается разметка под инсталляцию и вырубается ниша в капитальной стене под блочную инсталляцию. Последняя операция не всегда выполняется. Часто бачок устанавливается на поверхность стены. Но в этом случае лучше покупать рамную конструкцию.

Необходимые материалы и инструменты

Установка инсталляции унитаза своими руками невозможна без покупки комплекта инсталляции, вспомогательных материалов, а также приобретения набора инструментов. Последняя позиция не является сложной. Поэтому часть инструментов или все из них можно найти дома, у знакомых или соседей. В крайнем случае, взять в аренду у специализированных фирм.

В комплекте инсталляции должны быть:

• рамная конструкция;
• пластиковый бачок;
• впускной клапан;
• фитинг;
• элементы крепежа для рамы и унитаза;
• панель управления сливом с кнопкой (специалисты всю панель называют кнопкой или клавишей);
• колено смыва;
• труба слива;
• заглушки на трубы — устанавливаются на время монтажа, чтобы внутрь не попал мусор;
• шумоизолирующая (амортизирующая) прокладка под унитаз;
• чаша навесного унитаза;
• стульчак;
• крышка унитаза.

Кроме этого, потребуются вспомогательные материалы:

• труба для подключения бачка к водопроводу;
• герметик на основе силикона для изоляции соединений труб смыва между собой, унитазом и канализационным стояком;
• льноволокно или фум-лента для изоляции резьбы на фитингах.

Из инструментов потребуются:

• перфоратор с победитовыми или алмазными сверлами для бетона или кирпича;
• молоток;
• набор гаечных ключей;

• разводной (газовый) ключ;
• нивелир;

• отвес;
• шуруповерт или отвертки;
• строительный нож;
• рулетка;
• строительный уголок;
• маркер или простой карандаш (для строителей);
• болгарка с отрезным кругом или ножовка по металлу.

Разметка стены под инсталляцию

Правильно поставить инсталляцию без предварительной разметки теоретически можно, практически же — очень сложно.

Поэтому необходимо вооружится рулеткой, карандашом, отвесом и длинной ровной рейкой, а лучше правилом и нанести на стену размеры для установки инсталляция для унитаза: вертикальную линию, которая будет служить осью для конструкции подвесного унитаза и точки крепления рамы. Здесь есть несколько вариантов установки, а, следовательно, и несколько вариантов определения осевой линии:

• В отдельном санузле устанавливается только унитаз. В этом случае вертикальная линия наносится строго по центру стены, около которой будет стоять инсталляция.
• Рядом с унитазом планируется установить биде. Тогда две оси, одна — для рамы унитаза, вторая — биде, должны поделить стену на три равные части. Это оптимальный вариант, но не единственный. При длинной стене пропорции могут быть нарушены при сохранении минимального расстояния между чашами унитаза и биде в 50 см.
• В совмещенном санузле вертикаль чертится по центру выбранного места. Но при этом нужно выполнить одно правило: от смежной стены рама инсталляции должна находиться минимум на расстоянии 13,5 мм. Тогда осевая линия расположится от боковой стены на расстоянии ½ ширины инсталляции +13,5 мм.

После нанесения вертикали определяется место расположения панели слива. Она должна находиться на высоте 1 м от финишной отделки пола: плитки, ламината, паркета или линолеума

Поэтому нужно принимать во внимание, на что устанавливаются ноги конструкции: на основание пола или стяжку. В первом случае следует учесть толщину стяжки, плиточного клея и кафеля, если пол керамический, во втором — только клея и плитки. Дальше операции проводятся в следующей последовательности:

Дальше операции проводятся в следующей последовательности:

• находится верх конструкции;
• через точку верха рамы отбивается горизонтальная линия, после чего на ней делаются отметки монтажной ширины инсталляции;
• через отмеченные точки вниз по стене опускаются строго вертикальные линии, после чего они продолжаются по полу перпендикулярно стене и параллельно друг другу на расстояние до 25 см от поверхности стены;
• на линиях на полу определяется место установки ножек. Расчет ведется следующим образом: к глубине конструкции добавляется 1,5 см для зазора между бачком и стеной и 3,5 см, если канализационная труба уложена вдоль стены. Приведенные цифры применяются при ровных стенах. Если плоскость стены завалена или имеется кривизна, вносятся поправки;
• точки на полу соединяются;
• проверяется перпендикулярность нарисованной линии по отношению к смежной стене. Если нет 90o, точки расположения ног корректируются. При этом у ног рамы станет разное расстояние до стены. Здесь нужно сохранить у ближайшей к стене ноги реальную глубину конструкции с добавлением 1,5 см.