Выбираем лучший вариант столбов из металла для установки забора и способ их защиты

Как установить металлические столбы для забора

Монтаж железных столбиков ведут с разметки, для чего используют колышки и шнур. Палки вбивают по угловым точкам периметра и натягивают между ними веревку. Шаг столбов подбирают с учетом величины секций ограды. Вдоль шнура расставляют дополнительные колья, указывающие на местоположение промежуточных столбов.

Еще до начала строительства хозяин должен разузнать особенности грунта на его участке. Влажные почвы имеют свойство удерживать влагу, поэтому зимой замерзшая вода будет вызывать их расширение. Они называются пучинистыми. В их число входят глинистые земли.

В условиях сухого грунта лунки для установки столбов роют глубиной от 0.5 до 0.8 м, что примерно соответствует одной трети длины целой опоры. Пучинистые грунты прорывают до уровня промерзания и продолжают копать еще 20 см вниз. Узнать значение этого уровня можно из строительных нормативов – для каждого региона оно будет различным. Дно выемки посыпают щебнем, создавая подушку на 20 см, и хорошенько трамбуют.

Все точки, отмеченные колышками, также превращают в скважины при помощи бура или лопаты. Незащищенные от ржавчины опоры обрабатывают антикоррозионным составом если не по всей поверхности, то хотя бы в части бетонирования.

Подготовленный столб помещают в скважину и заливают свободное пространство бетоном. Раствор готовят из расчета 2 части цемента, 1 часть песка и 2 части щебенки. Сухие компоненты сначала размешивают лопатой, затем добавляют воду и продолжают замес, добиваясь консистенции густой сметаны. Очень удобно и быстро готовить раствор в бетономешалке.

 По-другому установку металлических столбов для будущего забора проводят, сначала бетонируя лунки, а затем – погружая в массу несущий элемент. Этот способ обеспечивает высокопрочную фиксацию опоры.

Существует и такой вариант монтажа столбов, как вбивание кувалдой. Он не требует вспомогательных материалов, но без применения физической силы и сноровки претворить его в жизнь не получится. Что нужно сделать, так это просто вбить столб в яму меньшего диаметра, чтобы элемент плотно соприкасался с грунтом.

Вбивание столбов кувалдой уместно в монтаже легких заборов, которые будут стоять на тяжелых плотных почвах. В случае перекоса расположение опор легко корректируется огромным молотком.

На своё усмотрение при строительстве забора хозяин может применить винтовые сваи. Они имеют вид металлических столбов со спиралью в конце. Плотное ввинчивание свай в грунт обеспечивает надежную установку несущей части оградительной системы.

Деревянные столбы

Деревянные столбы для забора – самое простое и традиционное решение. Отличаются доступной стоимостью, однако и служат относительно короткий срок. Дубовые опоры довольно дорогие, но и заметно долговечнее.

Чем тяжелее будет конструкция, тем толще необходимо использовать опоры. Существуют разные способы, как сделать столбы для забора своими руками из дерева. Самый простой вариант – использование круглых древесных стволов без коры. Дерево нужно пропитать специальным материалом для защиты от гниения и вредителей.

Бетонировать деревянные столбы не принято. Срок службы это не увеличивает. Лучше хорошо их утрамбовать песком.

Как выбрать глубину

На первый взгляд кажется, что заглублять опору в грунт нужно как можно сильнее. Но это не всегда оправданно с экономической точки зрения. Излишне затраченные материальные и физические ресурсы приводят к удорожанию ограждения, хотя этот же результат можно получить при закладке столба на меньшую глубину.

Во многих источниках рекомендуется устанавливать опоры ниже уровня промерзания грунта в регионе. На самом деле, жесткое защемление в земле на 80-120 см вполне обеспечивает необходимую несущую способность и сопротивление боковым нагрузкам. А пучение в результате морозных подвижек грунта можно нивелировать другими мерами — устройством дренирующих оболочек, усилением подошвы, грамотным водоотводом.

Бетонирование металлических столбов для забора

После разметки участка, определения типа профиля и размеров подземной части столбов переходят к их установке. Как уже отмечалось выше, самый надежный способ — бетонирование.

В соответствии с расчетными значениями площади столбчатого фундамента выбирают диаметр лунки. Лучше всего яму под столб делать при помощи бура. Глубина лунки должна быть на 20-30 см больше подземной части — этот объем засыпают песком или щебнем мелкой фракции и трамбуют.

Затем вставляют столб, заливают в лунку заранее подготовленный раствор, штыкуют обрезком арматуры (для удаления воздуха), выравнивают столб по уровню, фиксируют в этом состоянии и оставляют до полного отвердения бетона.

Для слабых грунтов и больших нагрузок иногда применяют полное бетонирование столбов ограды в составе ленточного фундамента (с армированием его сеткой).

Для смешанного грунта, у которого верхний слой рыхлый, а нижний из плотной глины, можно использовать частичное бетонирование. В этом случае столб вначале забивают в плотный грунт, а верхнюю часть бетонируют.

Раствор для заливки столбов забора замешивают в пропорциях для бетона марки M300. А в качестве его защиты в грунте от воздействия воды, используют вставленный в лунку «стакан» из рубероида. Он же не даст воде из бетона «уйти» в грунт и обеспечит нормальную гидратацию цементного раствора.

Монтаж забора с деревянными опорами

Принцип работ по установке столбов из дерева для заборов заключается в следующем:

• Место монтажа очищают от плодоносного слоя, удаляют корневища растений для удобства проведения работ;
• Выкапывают яму садовым буром подходящего диаметра или вызывают специальную технику;
• На дно засыпают подушку из щебня и песка;
• Опускают опору в яму;
• Засыпают грунт обратно и тщательно уплотняют.

На основании этого принципа основаны несколько методов удобного монтажа опор и забора.

Метод 1. Работа с готовыми изделиями

Первый способ предполагает использование готовых столбов в качестве опоры. Необходимо приобрести набор деревянных обрезанных бревен, обработать антисептиком и гидроизоляцией подземную часть и погрузить столб в грунт в подготовленную по основному методу яму.

Быстрая установка и отсутствие трудозатрат на изготовление опор экономят время, но не деньги.

Метод 2. Установка опор стандартным способом

Этот метод монтажа хорош тем, что повторяет алгоритм основного плана, но имеет несколько отличительных особенностей:

• Использование геотекстиля для фильтрации воды и стабилизации грунтового слоя. Кстати, это один из способов, как вкопать деревянный столб в землю, чтобы не сгнил;
• Засыпку ямы можно осуществить не грунтом, а бутом или крупным щебнем. Такая подпорка надежнее грунтовой, к тому же дренирует почву от грунтовых вод. При пучении грунтов столб не будет вытеснен из ямы благодаря работе крупных частиц.

Метод 3. Исключаем гниение

Еще один способ, как защитить деревянные столбы в земле от гниения – бетонирование. Им заменяем обратную засыпку грунта. Как осуществить процесс:

1. Яму подготавливают обычным образом: бурение, устройство песчано-гравийной подушки.
2. Стенки ямы нужно проложить 1-2 слоями рубероида. Он защитит бетон от воды, выполнит функцию опалубки для раствора.
3. Обработанное бревно вставляют в яму, фиксируют проволочной обвязкой строго в вертикальном положении.
4. Заливают бетонный раствор и уплотняют его погружным вибратором.

У такого способа монтажа деревянных столбов есть несколько плюсов:

• Отсутствие контакта между древесиной и грунтом исключает гниение последнего;
• Опоры значительно увеличивают срок своей службы по сравнению с обычными закопанными. На столбы можно установить более тяжелые ограждения;
• Такой фундамент не требует обслуживания, при правильном соблюдении технологии устройства столбы практически не меняют своего положения.

Метод 4. Комбинированные столбы

Этот способ отличается от других участием еще одного компонента – металлической или асбестоцементной трубы. Она будет работать как изолятор бревна от грунта все с той же целью – исключением прямого контакта земли и древесины для сохранения прочности опоры. Как осуществить монтаж:

• 1) Трубу длиной не менее 1 метра закапывают таким образом, чтобы над поверхностью земли оставалось около 15 см.
• 2) В яму по внешнему диаметру трубы засыпают грунт обратно и тщательно его уплотняют.
• 3) Бревно подбирают таким образом, чтобы его диаметр был немного больше, чем диаметр трубы. У основания столба делают пропил длиной 30-40 см, вырезая диаметр, меньший, чем у трубы на 5-10 мм. Работа требует высокой точности и аккуратности. В результате получается опора с зауженным под внутренний диаметр трубы нижним основанием.
• 4) Подрезанный участок пропитывают антисептиком или олифой и дают просохнуть.
• 5) После высыхания олифы конец столба перекрывают горячим гудроном и заводят в трубу. Если остались зазоры, их тоже заполняют этим полимером.

Соединение трубы и столба можно осуществить и до закапывания, особой разницы нет, дел в удобстве реализации действий.

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунта	Марка бетона	Портландцемент М400, ведро	Песок, ведро	Щебень фракции 20—40 мм, ведро
Сухой	М100	1	4	6
Влажный	М150	1	3,3	5

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

• рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
• песок для подсыпки на дно скважины;
• куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

1. Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
2. Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
3. Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
4. Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
5. Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
2. Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
3. Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
4. Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
4. Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
6. После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Механическая прочность

Опоры забора испытывают на себе воздействие нескольких основных факторов:

• собственный вес;
• масса полотна забора;
• ветровая нагрузка.

Любой столб забора способен достаточно легко выдерживать осевую нагрузку по направлению сверху вниз, но тяжело реагирует на изгиб.

Ветер относится к категории боковых нагрузок, поэтому обязательно учитывается в формуле по выбору запаса покащателей прочности: F=0.61V2/9.8, где

• F — показатели силы ветра в кгс;
• V — показатели скорости ветра в м/сек;
• 0.61 — показатели ВЅ удельной массы воздуха;
• 9.8 — стандартный коэффициент.

Надежность эксплуатации заборных столбов зависит не только от показателей их прочности, но и от того, насколько грамотно будет выполнена их установка

Важно помнить, что недостаточное заглубление опор ограждения становится причиной повреждений даже самых прочных и надежных заборных столбов.

Как изготавливают и монтируют столбики бетонные

Для изготовления изделий используют разные способы:

1. Заливают бетонный раствор на специально отведенной площадке с расположенными на горизонтальной поверхности многоразовыми формами. Извлекают из опалубки готовые изделия после застывания, устанавливают по имеющейся схеме.
2. Заполняют бетонным раствором формы, установленные вертикально. Опалубку монтируют вертикально по периметру ограждения.

Способы установки опор для ограждения.

Технология изготовления не зависит от способа и состоит из этапов:

• сборка опалубки;
• монтаж силовой решетки;
• приготовление раствора;
• заливка бетонного раствора в формы.

Монтаж предварительно изготовленных опор выполняется в такой последовательности:

• выполняют планировку периметра, размечают места расположения будущих столбов;
• убирают грунт, проверяют вертикальность стенок, утрамбовывают основание;
• создают подушку из щебня и песка, утрамбовывают ее;
• фиксируют столбик в вертикальном положении;
• выполняют герметизацию поверхности ямы, используя рубероид или полиэтиленовую пленку;
• заливают в полость подготовленный бетонный раствор.

После окончания бетонирования в течение 30 минут можно корректировать положение столбов.

Подготовка площадки и разметка для установки бетонных столбов для забора

Подготовительный этап включает следующие работы:

• очистку поверхности от крупных камней;
• удаление кустарников, мелких растений;
• выравнивание поверхности почвы.

Для разметки необходимо:

• по краям забить в почву колышки;
• натянуть шнур между ними;
• вбить остальные колышки с нужным шагом (вдоль шнура).

Подготовка основы под столбы из бетона

Чтобы опоры были устойчивыми, требуется подготовить основание приямка, которое играет роль фундамента.

Для этого:

• выравнивают дно приямка;
• насыпают на дно смесь из щебня и песка;
• разравнивают поверхность;
• тщательно уплотняют, проливая водой.

Как выбирается расположение опалубки и производится установка силового каркаса

Перед сборкой опалубки необходимо вырезать заготовки.

Особенности расположения опалубки:

• она устанавливается вертикально, если опоры заливают на месте предстоящего монтажа (распорки используют для фиксации);
• в горизонтальном положении располагают опалубку в случае предварительного бетонирования столбов.

Большое значение имеет обеспечение герметичности опалубки и правильное армирование.

Для создания каркаса требуются:

• 4 стержня диаметром 1,2-1,8 см, расположенные параллельно;
• поперечные прутки диаметром 0,8-1 см, закрепленные через 10-15 см.

Его устанавливают так, чтобы от арматурной решетки до бетона оставался промежуток (20-25 мм).

Установка бетонных столбов.

Как заливают бетонным раствором заборные стойки

При заливке стоек выполняют следующие операции:

• смазывают внутреннюю часть опалубки;
• ставят в опалубку решетку из арматуры;
• заполняют форму бетонным раствором и уплотняют.

Когда гидратация заканчивается, готовую опору вынимают и оставляют для сушки.

Как декорируют готовые бетонные опоры

Для бетонного основания используют любые виды отделки.

Распространенным вариантом является штукатурка, при декорировании бетонных столбов применяют несколько типов:

• известково-гипсовая (экологичная, стойкая к механическому воздействию, предотвращает появление грибка и плесени);
• минеральная (создается путем смешивания цемента с известью);
• мозаичная (присутствие небольших каменных частиц делает покрытие более прочным и устойчивым к повреждениям извне);
• декоративная (с высокими прочностными характеристиками и продолжительным периодом эксплуатации).

Для декорирования бетонных поверхностей пользуются красящими составами (полиуретановыми, резиновыми, акриловыми, эпоксидными). Они, помимо декорирования, создают защитный слой.

У каждой из красок есть свои особенности:

• для эпоксидного покрытия требуется выполнить предварительную подготовку;
• акриловые высыхают быстро, поэтому изменить цвет сложно;
• резиновые составы появились сравнительно недавно, отличаются простотой нанесения и устойчивостью к воздействию влаги.

Хорошие характеристики у полиуретанового состава, но он долго сохнет (около 14 дней). Популярным видом отделки остается облицовка (используется мозаика или кирпич). В процессе укладки применяют разные техники, выкладывают рисунки.

При создании декоративных украшений из кирпича используют полукруглый, угловой или «рваный» облицовочный кирпич. Не менее популярным видом отделки являются панели из пластика, которые быстро монтируются. Разные расцветки и принты дают возможность выбрать понравившееся оформление.

Некоторые минусы, которые могут быть плюсами

Непросматриваемый забор из профлиста с металлическими столбами может быть как плюсом, так и минусом. Всё зависит от того какие цели Вы преследуете. Профлисты помогут оградиться полностью от внешнего мира. Однако существенным недостатком такого забора является его способность ограничивать пространство. Так что, если Вы предпочитаете простор и возможность любоваться пейзажем за огражденем, то сплошной забор из профлиста с металлическими столбами точно не подойдёт.

Все плюсы и минусы забора из профлиста

Существенным недостатком забора из профлиста является его повышенная парусность. Так как в таком ограждении нет промежутков, то при сильных ветрах сами листы профиля могут погнуться или вовсе сломаться. Однако, используя профлисты большей толщины, усилив конструкцию крепкими столбами и дополнительными лагами данная проблема легко решается.

И ещё об одном недостатке забора из профнастила следует упомянуть — некачественный монтаж. Превратить этот минус в плюс очень просто. Достаточно грамотно и ответственно подойти к процессу возведения ограждения. Доверить это мероприятие профессионалам или выполнить его самому строго следуя технологии монтажа. Надеемся, что данная статья поможет Вам избежать ошибок и получить желаемый качественный результат.

Забор из профлиста с металлическими столбами, выполненный качественно радует глаз долгие годы

Ограждения из пластика

Можно только приветствовать новое направление использования пластика, такой ход решает много проблем с использованием ресурсов и экологией на наше планете. К тому же к услугам клиентов огромный выбор дизайнерских находок всех цветов радуги и размеров. И еще один немаловажный плюс – легкость в установке. Трубы пластиковые для забора можно установить самостоятельно.

Экономичный, красивый и прочный забор из пластика отлично смотрится у коттеджа, тем более что можно соблюсти все нормы и выбрать комбинированное решение. С улицы, от дороги поставить глухой забор, а на межевых участках с соседями ажурную (или полуажурную) красивую конструкцию, не затеняющую их участки, но четко показывающую его границы.

Пояснение: готовые заборы, как и трубы пластиковые для забора, продаются в магазинах строительной направленности, есть они и у специализированных компаний, в услуги которых входит реализация и установка ограждений у загородных домов любого типа.

Расстояние между столбами

Большинство источников в качестве предельно допустимой величины расстояния между опорами указывают 2.5 или 3 метра.

Это очень приблизительно. В принципе эта характеристика зависит от ветровой нагрузки, веса конструкции (вместе с опорами) и несущих способностей грунта. Есть нормативные значения расчетного сопротивления грунта. Он самый высокий у крупнообломочного грунта и плотной твердой глины — 6 кг/см2, самый низкий у насыщенного водой мелкого песка — 2 кг/см2.

Расчет лучше проводить для одного пролета, предварительно задав какую-то длину исходя из особенностей участка и рельефа. Допустим — 2 м.

По высоте забора и весу материалов определяют суммарную нагрузку на одну опору (на нее давит по пол пролета с каждой стороны плюс вес опоры). Прибавляют ветровую нагрузку, умножают на коэффициент надежности 1.2 и делят на площадь столбчатого фундамента в кв.см. Полученная величина должна быть на 10% ниже нормативного расчетного сопротивления грунта.

Если это не так, то есть два пути — уменьшить расстояние между столбами или увеличить площадь столбчатого фундамента.

Во втором случае есть три варианта — выбрать трубу большего сечения, наварить «пятку» на столб или увеличить площадь бетонирования столба.

Затем еще раз надо пересчитать совокупную нагрузку с учетом увеличения веса столба или фундамента.

В крайнем случае, для очень слабых грунтов и сплошного забора (например, из профнастила) вместо обычных столбов можно использовать винтовые опоры.

Такие металлические столбы для забора существенно дороже обычных, но, если есть навыки сварочных работ (друг или сосед сварщик), то их несложно изготовить из обычной трубы и разрезанного кольца из листовой стали. По такому образцу:

Вводная часть – немного о столбах и о фундаментах

На вид не очень, но столб не подведёт

Первое это чтобы столб для забора был выполнен из качественного материала — лучше из металлической трубы, круглой или профильной, но обязательно с толстыми стенками.

Второе – фундамент, а именно заглубление и его форма. В нашей климатической полосе уровень промерзания грунта в пиковых температурах составляет более 1 метра, поэтому бетонирование нужно производить ниже этой отметки с хорошим запасом.

Что касается формы бетонного монолита, то его нужно делать неправильной формы – например, перевёрнутого конуса. Это увеличит устойчивость фундамента к выталкиванию его пучинистыми, подвижными почвами после зимы.

Основные требованию к “вечному” столбу для забора выяснены. Приступаем к реализации нашего проекта.

Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

На какую глубину закапывать и бетонировать столбы для забора?

Рыть ямы для столбов можно буром для сада. Диаметр ямы должен быть на несколько сантиметров (2-3) шире трубы. Так как в зимнее время земля промерзает не меньше как на семьдесят сантиметров, глубина столбов

должна быть не меньше одного метра. Для угловых столбов, столбов для калитки и воротглубина столбов должна быть еще больше на полметра, потому что на них будет основная нагрузка.

Важно: Идеальная глубина погружения столба для Московской области — 1,5 метра. Перед установкой порезанные б/у трубы НКТ на месте среза необходимо очистить от ржавчины и покрасить, при возможности – грунтавать

Очищается от ржавчины очень легко, например обычной шкуркой и средство для удаления ржавчины с металла «Аспирит». Столбы нужно установити вертикально и выровнять ряд. Столбы выравниваются, засыпаются землей или бетонируются. Не рекомендуется заливать столбы бетоном на грунтах из глины или суглинках, потому что вода в знойное время года попадет в щель между бетоном и стенками отверстия и будет собираться на дне. В зимнюю пору она замерзнет и столб выпрет наружу

Перед установкой порезанные б/у трубы НКТ на месте среза необходимо очистить от ржавчины и покрасить, при возможности – грунтавать. Очищается от ржавчины очень легко, например обычной шкуркой и средство для удаления ржавчины с металла «Аспирит». Столбы нужно установити вертикально и выровнять ряд. Столбы выравниваются, засыпаются землей или бетонируются. Не рекомендуется заливать столбы бетоном на грунтах из глины или суглинках, потому что вода в знойное время года попадет в щель между бетоном и стенками отверстия и будет собираться на дне. В зимнюю пору она замерзнет и столб выпрет наружу.

Длина столбов зависит от высоты забора. Если вы планируете ставить сетку-рабицу стандартной высоты (1,5 метра), то столб нужен двух с половиной метров. В среднем столб должен быть длиннее материала, из которого будет забор на один-полтора метра.

Расчёт количества материала

Прежде чем возводить забор из профлиста с металлическими столбами необходимо произвести расчёт требуемого на Ваше ограждение материала.

Расчёт количества листов металлопрофиля

Чтобы определить количество листов, необходимых для Вашего забора, нужно знать общую длину ограждения и ширину одного листа профиля. Разделив длину забора на ширину листа получим необходимое число профлистов.

Профлист стилизованный под натуральные материалы

Что касается длины профлиста, то она зависит от высоты забора. Стандартные листы выпускаются длиной 2,0 ; 2,5; 3,0 метра. Но при желании у производителя можно заказать листы нужной вам длины. Это особенно актуально, если на линии забора есть большие перепады высоты местности. И чтобы не монтировать листы уступами, можно выровнять ограждение по верхней кромке, используя листы требуемой для этого длины.

Сколько потребуется саморезов

Как известно, с помощью саморезов происходит крепление профлиста к поперечным горизонтальным лагам. Поэтому их количество напрямую зависит от числа рядов прожилин.(два или три, в зависимости от высоты забора). Рассчитав количество саморезов, необходимых для крепления одного листа, умножаем его на количество лаг и общее число листов.

Саморезы по металлу желательно выбрать в тон забора

Сколько столбов

Количество столбов зависит от длины забора и ширины пролётов. Рекомендуемый промежуток между столбами от 2,0 до 2,5 метров. Так при длине забора 40 метров, при шаге опор 2 метра, потребуется 21 столб. Однако, оптимальный подбор пролётов и количества столбов производится на месте непосредственно при разметке. Так как часто на участке присутствуют различные ландшафтные нюансы и линия забора не всегда бывает правильной формы.

Количество столбов зависит от длины забора и ширины пролётов

Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – (50-60) мм, толщина стенки — не менее (2,5-3,0) мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.

Какой высоты трубы для столбов

Длина профиля для столбов подбирается с учётом высоты ограждения и той части, которая будет замурована в землю. Для различных регионов это расстояние неодинаково и зависит от типа грунта конкретного участка Так, в случае пучинистых грунтов рекомендуется опускаться ниже границы промерзания. Для прочих грунтов, соотношение видимой части столба и подземной рассчитывается как 2:1. К примеру, при 2-х метровом заборе, его следует углублять в землю на 1 метр. Следовательно, потребуется материал общей длиной 3 метра.

в случае пучинистых грунтов рекомендуется опускаться ниже границы промерзания

Число поперечных лаг

Количество лаг напрямую зависит от длины выбранного для них материала и способа их крепления к опорам. В нашем случае металлический профиль имеет стандартную длину труб (3 м, 5 м, 6 м). При сварке оптимальная длина лаг подбирается с учётом кратности пролётов.

При расчёте количества материала для прожилин, следует также учитывать высоту забора. Потому что для различных высот применяется различное количество рядов прожилин.

Количество и расположение прожилин в зависимости от высоты забора

Для того, чтобы забор стоял надёжно и не приносил Вам лишних забот стоит доверить эти расчёты профессионалам.